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Union Square, Manhattan

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Am Union Square in New York City finden seit langem einige der leidenschaftlichsten Proteste des Landes statt, von den Kundgebungen der Arbeiterklasse während der Weltwirtschaftskrise bis zu den Protesten gegen Black Lives Matter des 21. Jahrhunderts.

Geschichte des Union Square

Der Union Square wurde erstmals 1815 an der Kreuzung Bloomington Road (heute Broadway) und Bowery gegründet, als Bauvermesser erkannten, dass der Winkel, in dem die beiden Straßen aufeinandertreffen, die Entwicklung behindern würde. So wurde an dieser Stelle ein öffentlicher Platz ausgewiesen und Union Square genannt, in Anerkennung, dass „hier die beiden Hauptverkehrsstraßen der Insel vereint waren“.

In den Bau des Parks eingeschlossen war der inzwischen entfernte Union Square Pavilion, der für öffentliche Massenversammlungen konzipiert wurde. Dieser Pavillon wurde schnell zur Bühne für Redner bei Protesten und Kundgebungen und installierte den Union Square als Drehscheibe für solche Treffen in New York.

Zu den Protesten auf dem Union Square gehörte die erste Parade zum Labor Day im Jahr 1882, bei der die Beiträge der Arbeiterklasse zur Gesellschaft gefeiert wurden, während die anarchistische politische Aktivistin Emma Goldman 1916 aus Protest gegen das Verbot der Geburtenkontrolle vor den Menschenmassen protestierte.

Während der Weltwirtschaftskrise versammelten sich 1934 3.000 arbeitslose Bürger auf dem Platz, um gegen die unzureichende Hilfe, die sie während der Krise erhalten hatten, zu protestieren, während 1970 der erste Tag der Erde auf dem Platz abgehalten wurde, bei dem euphorische Menschenmassen die Straßen aus Protest gegen die Umweltzerstörung auf der ganzen Welt.

Im Jahr 2020 begannen im Union Park die New Yorker George-Floyd-Proteste, bei denen die Black Lives Matter-Bewegung Gerechtigkeit für die rassistisch motivierte Ermordung von Floyd forderte. Hinzu kamen Proteste auf der ganzen Welt, die das Thema Rassismus und Polizeibrutalität im 21. Jahrhundert ins Rampenlicht rückten.

Union Square heute

Heute bietet der Union Square einen malerischen Spaziergang durch einen der politisch bedeutendsten Orte der USA. Eine Reihe von Statuen schmücken den Platz, darunter die von George Washington, Marquis de Lafayette, Abraham Lincoln und Mahatma Gandhi.

Eines der berühmtesten Merkmale des Platzes sind heute auch seine riesigen Märkte, der größte davon ist der Union Square Greenmarket, der montags, mittwochs, freitags und samstags stattfindet. Eine breite Palette von Produkten wird von regionalen Bauern in der Umgebung verkauft und erfüllt normalerweise den Platz mit einem geschäftigen Summen.

Anreise zum Union Square

Union Square befindet sich in Manhattan südlich des Flatiron District und liegt an der Union Square E Road. Die nächste U-Bahn-Station ist 14th Street-Union Square, die direkt am Platz ausgeht, während eine Reihe von Buslinien auch in der Nähe halten. Die nächste Haltestelle ist Union Sq E/E 15 St, wo die Buslinien 2 und 3 halten.


9 Fakten, die Sie möglicherweise nicht über Union Square wissen

Union Square ist ein vielseitiger Ort. Die Gegend ist dank der Ankunft von Einzelhändlern wie Whole Foods, Nordstrom Rack und Forever 21 sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen beliebt, bietet den beliebtesten grünen Markt der Stadt und dient als wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Aber wann immer die Dinge in dieser Stadt ankommen, kehrt der Union Square zu seinen Wurzeln zurück und verwandelt sich in das Epizentrum für Kundgebungen, Proteste und politische Aktionen. Hier haben wir mit Hilfe der Union Square Partnership und des NYC Parks Department einige unserer Lieblingsfakten über den Union Square zusammengestellt.

1. Union Square war einst ein Töpferfeld.
Wie die anderen Square Parks Washington und Madison diente der Union Square im 18. Jahrhundert als Begräbnisstätte für arme New Yorker. Bis 1807 wurde dieses Stück Land - an der "Union" von Bloomingdale Road (Broadway) und Bowery Road (4th Avenue) - in Manhattans Rastersystem integriert und als Union Place bezeichnet, und 1833 wurde es ein öffentlicher Park. Im Gegensatz zum Washington Square Park gibt es auf dem Union Square jedoch wahrscheinlich keine Leichen mehr, dank der vielen U-Bahn-Linien, die durch die Gegend verkehren.


Maifeiertag 2017 (Scott Heins / Gothamist)

2. Union Square ist ein wahres Zeugnis der „Geschichte zweier Städte“.
Mitte des 19. Jahrhunderts, als sich die Stadt nach Norden auszudehnen begann, verwandelte sich der Union Square (damals Union Place) in einen der „ruhigsten und exklusivsten Vororte der Stadt, der von den wohlhabendsten Bürgern der Stadt bewohnt wird“, so die National Historic . der Region von 1997 Meilenstein Bericht. Dann waren der Broadway und die Sixth Avenue Gastgeber der "Ladies' Mile", einer High-End-Einkaufsstraße mit gehobenen Einzelhändlern wie Bergdorf Goodman, Lord & Taylor und Tiffany & Co., und B. Altman war auch die Heimat der erste Inkarnation des Metropolitan Museum of Art.

Obwohl sich der Reichtum im Park sammelte, wurde das Gebiet, nachdem das Gebiet 1831 zum öffentlichen Raum erklärt wurde, zu einem Zentrum politischer Aktivitäten, darunter Gewerkschaftsversammlungen, Bürgerkriegsveranstaltungen und Demonstrationen zur Unterstützung des Frauenwahlrechts. Eigentlich.


Eine Illustration der Arbeiterparade von 1886 (A.K.A. die Labor Day Parade) (mit freundlicher Genehmigung der New York Public Library)

3. Die First Labor Day Parade fand auf dem Union Square statt.
Im Jahr 1882, während die Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung schnell expandierte, kamen Gewerkschaftsführer auf die Idee, einen Feiertag zu Ehren der amerikanischen Arbeiter zu feiern. Der erste Tag der Arbeit fand am 5. September 1882 statt – Arbeiter marschierten vom Rathaus zum Union Square, sangen und hielten Transparente hoch, die für die Rechte der Arbeiter eintraten. Die Demonstrationen waren so erfolgreich, dass die Central Labour Union (CLU) von New York vorschlug, jährlich am ersten Montag im September landesweit einen Labor Day abzuhalten. Die Arbeiterbewegung und ihre Verbindung mit dem Union Square sind auch der Grund, warum jedes Jahr Kundgebungen zum 1. Mai zur Unterstützung dieser Bewegung in der Gegend abgehalten werden.

Der Union Square war auch die Heimat der ersten Earth Day-Feier am 22. April 1970. Zu den Rednern gehörten Bürgermeister John Lindsay, Paul Newman und Ali McGraw.


(Mit freundlicher Genehmigung der Library of Congress)

4. Ein Schlachtschiff der US-Marine in Originalgröße hing drei Jahre lang auf dem Union Square herum.
1917 baute die U.S. Navy die U.S.S. Rekrutierung als Werbegag mit dem Ziel, mitten im Ersten Weltkrieg mehr Männer für die Marine zu rekrutieren Der Kommunikationsdirektor des United States Naval Institute in Annapolis, Maryland, sagte der Times im April. "Also erkannte er, dass, wenn er die Leute nicht aus der Mitte von New York auf ein Schiff bringen konnte, er ein Schiff in die Mitte von New York bringen könnte."

Das Schiff (nach dem Vorbild der USS Nevada) wurde mitten auf dem Union Square gebaut, und als es voll einsatzbereit war, schrubbten angehende Matrosen der Newport Training Station das Deck, machten die Wäsche, führten Übungen durch, nahmen an Schulungen teil und standen Wache das Schiff, genau wie Marinesegler auf nicht landgebundenen Schiffen. Das Schiff beherbergte auch gesellschaftliche Veranstaltungen, Varieté-Auftritte und Besuche von Würdenträgern und diente als Filmkulisse für den Film Da drüben. Es wurde auch verwendet, um Liberty Bonds zu verkaufen.

Die U.S.S. Recruit brachte 25.000 Rekruten für die Marine, aber 1920 war der Krieg lange vorbei und die Marine beschloss, das Schiff loszuwerden. In diesem Jahr wurde es demontiert.


Mit freundlicher Genehmigung von Wally Gobetz' Flickr

5. Die George Washington-Statue am Union Square ist die älteste Statue in der Parks-Sammlung der Stadt. Die ikonische Statue am südlichen Ende des Union Square Plaza wurde 1865 nach dem Vorbild des Bildhauers Henry Kirke Brown eingeweiht. Die Statue zeigt Washington am Evacuation Day im November 1783, als Washington während des Unabhängigkeitskrieges NYC von den Briten zurückeroberte. Die Statue diente nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 als eine Art Schrein.

Brown ist auch für die Statue von Abraham Lincoln verantwortlich, die ebenfalls im Park steht. Dieser wurde im September 1870 eingeweiht und befindet sich am nördlichen Ende des Platzes. Der Park verfügt auch über eine Statue des Marquis de Lafayette, die vom Bildhauer der Freiheitsstatue Frédéric-Auguste Bartholdi geformt und im September 1876 eingeweiht wurde, und eine neuere Statue von Mohandas Gandhi, die von Kantilal B. Patel geformt und 1986 eingeweiht wurde. Die Gandhi-Skulptur landete auf dem Union Square wegen der Geschichte der Gegend als Brennpunkt für politischen Protest.

6. Der allererste Sherlock-Holmes-Film (in gewisser Weise) wurde 1900 auf dem Union Square gedreht.
Im Jahr 1900 drehte Regisseur Arthur Marvin Sherlock Holmes verblüfft im Dachstudio des Distributors Biograph-Mutoscope, 841 Broadway. Der Stummfilm war der erste mit dem fiktiven Detektiv, der sich seither einen Namen im Film gemacht hat und Fernsehen, obwohl seine 30-Sekunden-Laufzeit einen Teil der späteren deduktiven Magie daran hindert, durchzukommen. Sie können es oben sehen.

7. Union Square war das erste kommerzielle Theaterviertel der Stadt.
Lange bevor der Times Square zum Mittelpunkt des Broadway-Theaters wurde, befand sich von den 1860er bis in die 1880er Jahre der wichtigste Theaterbezirk New Yorks am Union Square. Dann wurde die Südseite des Union Square Rialto genannt und beherbergte das Union Square Theatre, das Opernhaus der Academy of Music und andere Schauspielhäuser, zusammen mit Händlern, die Requisiten, Kostüme, Perücken, Kulissen und andere Theaterstücke verkauften Waren.

In der Gegend befand sich auch der sogenannte "Slave Mart", der sich in den 1860er Jahren auf die arbeitslosen Schauspieler bezog, die auf der Suche nach Arbeit bei den Casting-Agenturen in der Nachbarschaft herumlungerten. Laut einem Artikel der Times von 1921:

Bevor Theatermanager ihr Unternehmen durch die Einrichtung von "Buchungs"-Agenturen auf Geschäftsbasis machten, war es lange Zeit üblich, auf den Bürgersteigen und in den Saloons des Union Square "Zeit zu füllen", wie man es nannte. Dort wurden "Dates" für Auftritte von Kompanien in anderen Städten vereinbart, gemeinsame Termine vereinbart, Verlobungen von Schauspielern und Schauspielerinnen vorgenommen, und so wurde die Süd- und Ostseite von "The Square" scherzhaft als " Der Sklavenmarkt."

Ein verlobter Schauspieler stand herum und wartete, wie es hieß, sich für die nächste Staffel "anzumelden". Sobald er sich "angemeldet" hatte, würde er die Nachricht an seine Mitarbeiter weitergeben und dann mehr gesehen werden - bis zur nächsten Saison.

Theater begannen Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Weg in die Innenstadt, und in den 1920er und 30er Jahren tauchten eine Reihe großer Theater auf dem Times Square auf, der ihn zum zentralen kommerziellen Theaterviertel der Stadt machte.


Mit freundlicher Genehmigung von Chris Goldbergs Flickr

8. Zwei von Andy Warhols Factory-Studios befanden sich direkt am nördlichen Ende des Union Square.
Warhol hatte im Laufe der Jahre tatsächlich eine Reihe von Factory-Studios in der Stadt – sein erstes befand sich in der East 47th Street, wo er von 1962 bis 1968 hundert Dollar Miete zahlte und wilde und wundervolle Partys veranstaltete. Aber von 1968 bis 1984 er zog an den 33 Union Square West in der Nähe der East 16th Street und dann in einen größeren Raum am 860 Broadway. Im Jahr 2011 beauftragte der Public Art Fund den Künstler Rob Pruitt, eine ganz silberne Skulptur von Andy Warhol zu schaffen, um den Künstler zu feiern. Diese Statue mit dem Namen "The Andy Monument" stand von März 2011 bis September 2012 außerhalb des 860 Broadway.


Union Square Greenmarket. (Scott Lynch/Gothamist)

9. Der Union Square Greenmarket ist der am längsten laufende Bauernmarkt der Stadt.
Der Union Square Greenmarket startete die Greenmarket-Bewegung der Stadt, als der Stadtplaner Barry Benepe 1976 die Idee hatte, den Bauern im Hudson Valley durch die Einrichtung von Stadtmärkten zu helfen, auf denen sie ihre Ernte direkt an die Städter verkaufen konnten. Im Laufe der Jahre hat sich das Greenmarket-System von einem Markt mit wenigen Landwirten auf über 50 Märkte mit Hunderten von Landwirten ausgeweitet. Dennoch ist der Union Square Greenmarket das Flaggschiff, der in der Hochsaison 140 regionale Landwirte beherbergt und täglich bis zu 60.000 Marktkäufer anzieht.


Über diesen Markt

Der weltberühmte Union Square Greenmarket begann 1976 mit nur wenigen Bauern, ist in der Hauptsaison exponentiell gewachsen 140 regionale Bauern, Fischer und Bäcker verkaufen ihre Produkte an eine engagierte Legion von Stadtbewohnern. Als Flaggschiff-Markt von Greenmarket ist die saisonale Prämie beispiellos, mit Hunderten von Sorten, aus denen Sie zu jeder Jahreszeit wählen können. Von frisch gepflücktem Obst und Gemüse bis hin zu traditionellem Fleisch und preisgekröntem Bauernkäse, handwerklichem Brot, Marmelade, Gurken, einer Fülle von Schnittblumen und -pflanzen, Wein, Apfelwein, Ahornsirup und vielem mehr. An einem der großartigen öffentlichen Plätze von New York City gelegen, ist die Atmosphäre am Union Square an einem Markttag elektrisierend: 60.000 Marktkäufer kaufen ein und plaudern mit Bauern Studenten jeden Alters erkunden den Markt und erfahren mehr über die Saisonalität Besucher sehen und probieren Kochvorführungen von einigen von New Yorks heißesten lokalen Köchen.


Eine kurze Geschichte des New Yorker Transportwesens

1693 - Erste Brücke
Die King's Bridge ist die erste Brücke der Stadt und verbindet Manhattan mit der heutigen Bronx. Es wird 1917 abgerissen.

1811 - Fähre
Die Juliana, die weltweit erste kommerziell betriebene Dampffähre, nimmt ihren Betrieb zwischen New Jersey und Vesey Street auf.

1811 - Straßenplan
Der Gesetzgeber des Staates New York stellt den Rasterplan für New York City vor und teilt seine Straßen in ein rechteckiges Muster. Der Entwurf bildet seitdem die Grundlage für die Verkehrsplanung in der Stadt.

1825 - Link zum Westen
Der Erie-Kanal ist fertig und macht New York City zum wichtigsten Hafen Amerikas.

1832 - Erste Eisenbahn
Das erste Eisenbahnsystem in New York, das der New York and Harlem Railroad Company gehört, nimmt etwa neun Blocks zwischen Union Square und 23rd Street den Betrieb auf.

1870 - Überirdisch
Die erste Hochbahn der Stadt fährt regelmäßig entlang der Greenwich Street und der 9th Avenue. Es sollte 50 Jahre später von der U-Bahn aus dem Geschäft getrieben werden.

1871 - Neue Station
Das Grand Central Depot, das heute als Grand Central Terminal bekannt ist, wurde 1871 gebaut, um den Eisenbahnverkehr von New York City abzuwickeln.

1874 - Link zu New Jersey
Colonel Dewitt Haskins macht den Spatenstich für den ersten Tunnel unter dem Hudson, der Hoboken und Lower Manhattan verbinden soll. Fast 30 Jahre später ist es fertig. Teile davon werden noch im Bahnsystem PATH verwendet.

Bau an der Brooklyn Bridge.
1883 - Über den East River
Am 24. Mai wird die Brooklyn Bridge über den East River eröffnet, die Manhattan und Brooklyn verbindet.

1890 - Straßenverkehr
Die ersten Seilbahnen erscheinen und ersetzen die Straßenbahnen mit Tierantrieb.

1903 - East River Crossing
Die Williamsburg Bridge, die größte der Brücken über den East River, ist fertiggestellt.

1904 - Erste U-Bahn
Das erste offizielle U-Bahn-System in Manhattan wird eröffnet. Der Interborough Rapid Transit umfasst zunächst 9,1 Meilen Gleis und 28 Stationen zwischen dem Rathaus und der 145th Street.

1905 - Busse starten
Die ersten benzinbetriebenen Busse in Amerika fahren entlang der Fifth Avenue.

1905 - Ost und West
Die Manhattan Bridge ist fertiggestellt und verbindet die Canal Street in Manhattan und die Flatbush Avenue in Brooklyn über den East River.

1907 - Tschüss, tschüss Batterie
Langsam fahrende Batterietaxis werden durch schnellere, gasbetriebene Fahrzeuge ersetzt.

1913 - Erstellen eines Stadtsystems
New York City genehmigt den Ausbau von U-Bahnlinien, die sowohl der Independent Rapid Transit Company als auch der Brooklyn Rapid Transit Company gehören. Das 302 Millionen US-Dollar teure Projekt erweitert das U-Bahn-System um 123 Meilen.

1916 - Hilfe aus Washington
Mit dem Bundeshilfe-Straßengesetz von 1916 wird ein regelmäßiges System der Bundesförderung für staatliche Straßenbauprojekte geschaffen. Es ist die Grundlage für alle zukünftigen Bundesverkehrsgesetze, die Bundesstaaten, einschließlich New York, für den Bau von Autobahnen zur Verfügung stellen.

1919 - Rotes Licht, grünes Licht
New York City installiert seine erste Ampel an der Fifth Avenue und 42nd Street.

1921 - Gemeinschaftsprojekt
New York und New Jersey bilden die Port of New York Authority, um die Massenverkehrseinrichtungen der Stadt zu verbessern.

1924 - Bronx River Parkway
Der Bronx River Parkway, der erste moderne Parkway der Stadt, wird fertiggestellt.

1925 - Eine andere U-Bahn
Bürgermeister John F. Hylan erhält die Genehmigung zum Bau des stadteigenen Independent Subway Systems.

1927 - Unter dem Fluss
Der Holland Tunnel wird eröffnet und ist der erste Unterwassertunnel der Stadt für Kraftfahrzeuge. Der Tunnel ist ein gemeinsames Bauprojekt von New York und New Jersey und verbindet Lower Manhattan an der Canal Street und Jersey City.

1930 - Flugreisen
Der Bennett Airport auf Barren Island in Brooklyn ist fertiggestellt und bietet Platz für den ersten regulären Flugverkehr der Stadt.

Die George-Washington-Brücke.
1931 - Über den Fluss
Die George Washington Bridge wird eröffnet und verbindet Upper Manhattan und New Jersey über den Hudson River. Es ist die erste Brücke in New York, die komplett aus Stahl gebaut wurde.

1934 - Am Fluss entlang
Der East River Drive, jetzt bekannt als FDR Drive, ist fertiggestellt und führt von der Battery bis zur Triborough Bridge am östlichen Rand von Manhattan.

1934 - Bestellung in den Bussen
Bürgermeister Fiorello LaGuardia legt eine kohärente Politik für den Überlandverkehr fest, indem er einige Straßenbahnlinien abschafft und privaten Busunternehmen Konzessionen einräumt.

1935 - Großer Bau
Der Bau des Major Deegan Expressway beginnt, der einen Weg von der Bronx in den Bundesstaat New York schneidet.

1937 - Taxi-Medaillons
La Guardia unterzeichnet den Haas Act, der ein System von Medaillons oder offiziellen Lizenzen für die Taxis der Stadt einführt. Medaillons sind auf 13.566 limitiert und kosten jeweils 10 US-Dollar.

1937 - Ein weiterer Link
Der Lincoln Tunnel wird eröffnet und verbindet Midtown Manhattan und New Jersey unter dem Hudson River.

1938 - Belt Parkway
Als eine der vielen Straßen, die von Robert Moses entworfen wurden, öffnet sich dieser Highway um Brooklyn und Queens.

1939 - Flugplatz La Guardia
Der La Guardia Airfield wird in Queens eröffnet und im ersten Jahr werden 250 Flüge pro Tag abgefertigt.

1940 - U-Bahn-Übernahme
Die Stadt übernimmt das U-Bahn-System, indem sie die finanziell angeschlagene Brooklyn-Manhattan Transit Corporation (BMT) und die Interborough Rapid Transit Company (IRT) kauft.

1941 - Bus-Protest
Nach einem vierwöchigen stadtweiten Boykott unter der Führung von Adam Clayton Powell Jr. stimmen Busunternehmen in New York zu, schwarze Fahrer einzustellen.

1948 - Autos statt Menschen
Baubeginn auf dem Cross-Bronx Expressway. Dafür wurden 159 Wohnhäuser in East Tremont und Morris Heights zerstört und 1.530 Familien mussten umziehen.

1948 - Ende einer Ära
Der U-Bahn-Tarif steigt auf 10 Cent, die erste Tariferhöhung seit der Inbetriebnahme des Systems vor 44 Jahren.

Straßenbahn "Fliteseer" vor einem Paar Alitalia DC-7 am Flughafen Idlewild.
1948 - Neuer Flughafen
Der Idlewild International Airport, der später in John F. Kennedy International Airport umbenannt wurde, wird in Queens eröffnet. Er entwickelt sich zum verkehrsreichsten Frachtflughafen der Welt.

1950 - Bushaltestelle
Der Busbahnhof der Hafenbehörde ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Es wurde 1963 und 1979 erneut erweitert.

1950 - Verkehrsministerium
Die Stadt richtet ein Verkehrsamt ein, das die Verkehrskontrolle von den Polizeidienststellen übernimmt.Es führt bald eine Reihe von Programmen ein, einschließlich des Parkens auf der anderen Straßenseite.

1953 - Betrieb der U-Bahnen
Die New York State Legislative schafft die New York City Transit Authority, um die U-Bahn- und Bussysteme der Stadt zu verwalten und zu betreiben.

1953 - Das und ein Token
U-Bahn-Token debütieren am 25. Juli, da der U-Bahn-Tarif von 10 auf 15 Cent steigt.

1956 - Neue Autobahnen
Der Federal Interstate Highway Act genehmigt den Bau eines 41.000 Meilen langen Interstate-Highway-Systems, wobei die Bundesregierung 90 Prozent der Kosten übernimmt. New York City würde diese Gesetzgebung für Projekte wie die Fertigstellung des Cross-Bronx Expressway verwenden.

1957 - Ende einer Ära
Die letzte Straßenbahnlinie der Stadt entfällt.

1962 - S-Bahn

PATH-Zug, der das Journal Square Transportation Center verlässt.
Das Bahnsystem PATH verbindet Hoboken, New Jersey, mit Manhattan.

1964 - Staten Island
Die Verrazano-Narrows Bridge wird eröffnet und verbindet Manhattan mit Staten Island. Der Staten Island Expressway, der mit dem Oberdeck der Brücke verbunden ist, ist ebenfalls fertiggestellt. Es erforderte den Abriss von 400 Gebäuden und die Vertreibung von 3.500 Einwohnern.

1967 - Gelbe Taxis
Die Stadt ordnet an, alle Medaillon-Fahrerhäuser gelb zu streichen.

1968 - Staatliche Kontrolle
Die New York State Legislative schafft die Metropolitan Transportation Authority, die die Mutterorganisation von New York City Transit wird.

1971 - Tarifbestimmungen
Die New Yorker Taxi- und Limousinenkommission wurde gegründet, um die gelben Taxis der Stadt zu lizenzieren und zu regulieren.

1977 - Schaltsteuerung
Das Verkehrsamt der Stadt übernimmt den Straßenbetrieb, einschließlich der Verkehrsregelung und der Parkordnung.

1980 - Einfacher Zugang
Die ersten Rollstuhllifte für Fahrgäste mit Behinderungen erscheinen in stadteigenen Bussen.

1989 - Ende des Westweges
Nach jahrelangen Kontroversen vereiteln Bewohner von Greenwich Village, Umweltschützer und andere schließlich einen Plan zum Bau von Westway, einer Autobahn entlang des Hudson River in Manhattan.

1990 - Barrierefreie Stadt
Der Americans with Disabilities Act ist in Kraft getreten und verlangt, dass öffentliche Verkehrsmittel für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind. Aktivisten nutzen die Gesetzgebung, um 2002 alle Bordsteinkanten der Stadt zugänglich zu machen.

1993 - Versteckte Kamera
Die Stadt startet das Rotlichtprogramm, bei dem automatisch die Nummernschilder von Fahrzeugen mit roten Ampeln fotografiert werden.

1994 - Swipe und los
Die MTA führt MetroCards ein und installiert Drehkreuze, die sie an den U-Bahn-Stationen Wall Street und Whitehall Street akzeptieren.

1997 - Der Aufstieg der MetroCard
Alle Busse und U-Bahn-Stationen in New York City akzeptieren jetzt MetroCards.

2001 - 11. September
Ein Terroranschlag zerstört am 11. September das World Trade Center. Unter dem Komplex stürzt die Cortlandt Street Station teilweise ein. Der IRT Broadway 1/9-Dienst wird zwischen Chambers Street und South Ferry eingestellt. PATH-Linien neben der Site sind ruiniert.

2002 - MTA-Splits
MTA New York City Transit ist offiziell in zwei separate Unternehmen namens MTA Subways und MTA Buses unterteilt.

2003 - Tod einer Ikone
Die U-Bahnen und Busse von New York City akzeptieren keine Token mehr, da MTA New York City Transit die Fahrpreise für seine Busse und U-Bahnen um 33 Prozent von 1,50 USD auf 2,00 USD erhöht. Es ist der größte Messezuwachs in der Stadtgeschichte.

2003 - Verkehrszentrum
Die Lower Manhattan Development Corporation und andere Behörden beginnen mit der Planung eines neuen Verkehrsknotenpunkts am Standort des World Trace Center.


4th AVENUE, Manhattan

Unter den nummerierten Avenues von New York City war die 1st bis 12th Avenue schon immer die seltsame Ente, die man nur auf einer Karte erkennen kann. Während die meisten Alleen außergewöhnlich lang sind und einen Großteil der Insel von Nord nach Süd überspannen, verläuft die 4. Straße nur sechs kurze Blocks zwischen Cooper und Union Squares und während alle nummerierten Alleen von NYC parallel zur Nordneigung der Insel verlaufen (obwohl nicht wahr). North) 4th verläuft nordwestlich quer zu den anderen Avenues und bildet eine “V” an der Bowery am Cooper Square. Wenn es erlaubt wäre, seinen allgemeinen Weg stadteinwärts fortzusetzen, würde er die 5th Avenue ungefähr an der 27. oder 28. Straße kreuzen.

Einst verlief die 4th Avenue zwischen ihren nummerierten Partnern, der 3rd Avenue und der 5th Avenue, nach Norden bis zum Harlem River Uptown.

OBEN: Park Avenue South und West 23rd Street

Die heutige 4th Avenue verläuft quer durch das gesamte Manhattan-Raster, da sie eine der ältesten Straßen der Insel ist und (zusammen mit The Bowery selbst) ein Überbleibsel der alten Bowery Road ist – ein kolonialer Pfad, der einen indianischen Pfad überlagerte . Manhattans gegenwärtiges Raster wurde 1811 auf Karten angelegt. Daher folgt die 4th Avenue nicht dem Raster, da es kein Rastersystem von Straßen gab, als die Menschen zum ersten Mal darauf gingen oder Pferde fuhren.

Wie in meiner Street Necrology: Classified 4-A-Seite beschrieben, wird die physische Geschichte der 4th Avenue zu einem großen Teil durch das Aufkommen des eisernen Pferdes Mitte des 19. Jahrhunderts definiert. Bis 1832 fuhr die New York and Harlem Railroad auf der Bowery, die von echten Pferden so weit in die Innenstadt gezogen wurde, von der Center Street nördlich bis zur 14. Straße. Die Linie sollte Harlem erreichen, und die Stadt erlaubte es der NY&HRR, sich nach Norden entlang der 4th Avenue zu erstrecken, die damals noch ein Produkt der Phantasie der Stadtplaner war. Die Eisenbahnen waren zu dieser Zeit schmutzig, laut und gefährlich, besonders in einer aufstrebenden städtischen Umgebung, und nur die Armen und die damit verbundenen Kriminalität würden entlang der Strecke leben.

Mehr konnte die Stadt nicht ertragen. Es musste etwas getan werden – und die Stadt ergriff Maßnahmen. In den 1850er Jahren wurde ein Tunnel zwischen der East 33rd Street und der 38th Street geschnitten, um die Dampfrülpser einzudämmen, und die Stadt legte einen Landschaftsgartenweg über dem Schnitt an und benannte an dieser Stelle 4th Avenue Park Avenue um.

Schließlich machte die Stadt die 42. Straße zum am weitesten südlich gelegenen Punkt, an dem die Dampfschienen fahren konnten, und glaubte fälschlicherweise, dass sich die Zivilisation nie nördlich von dort aus erstrecken würde (ein Fehler, den die Stadt Jahrzehnte zuvor gemacht hatte, indem sie das Rathaus an der Kreuzung von Broadway und Bowery Road platzierte). . Die Stadt wuchs jedoch unaufhaltsam weiter, und Dampfeisenbahnen plagten weiterhin ein zunehmend vornehmes Viertel.
Die Stadt benennt die Strecke in Abschnitten oberhalb dieses Punktes weiter in Park Avenue um. Bis 1896 wurden sogar die Straßenabschnitte in der Bronx neben der Eisenbahn, die jetzt entweder erhöht, in einem Tunnel oder in einem offenen Schnitt waren, in Park Avenue umbenannt. Sie müssen sich daran erinnern, dass dies tatsächlich dieselbe Park Avenue ist, in der sich das Lever House und die St. Batholomew’s Church ein paar Meilen südlich befinden.

Der vergessene Fan Darian Jon Fernando hat einige zusätzliche Informationen: Tatsächlich wurde die Umbenennung der Fourth Avenue … bis 1924 bis zur 34th Street verlängert. In diesem Jahr schloss ein Immobilienentwickler namens Henry Mandel einen Deal mit der Stadt ab, um die Park Avenue nach unten zu verlängern 2 Blocks, so dass seine neue Entwicklung auf der Ostseite der Avenue zwischen der 32. und 33. Straße den Namen “One Park Avenue” tragen könnte. (Genau wie heute lohnt es sich für eine gut klingende Adresse, durch die Reifen zu springen.) Könnte ein Entwickler 2009 so etwas schaffen? Irgendwie bezweifle ich das ernsthaft!

Übrigens: Diese Informationen habe ich in “New York’s Architectural Holdouts” von Andrew Alpern und Seymour Durst gefunden, wo es eine interessante Hintergrundgeschichte über den ursprünglichen Inhaber des “One Park Avenue” Titels gibt.

Mitte des 20. Jahrhunderts beantragten die Bewohner entlang der 4th Avenue von East 32nd South bis zum Union Square, ebenfalls Teil der Park Avenue zu werden. Ihr Traum wurde nicht genau wahr ’ dies würde eine Änderung der Hausnummern für die gesamte Länge der Park Avenue erzwingen, da die Bronx-Nummern eine Erweiterung von Manhattans sind’s — Park Avenue South am 5. Mai 1959. (Eine ähnliche Situation ergab sich in den 1910er Jahren, als die 7th Avenue nach Süden verlängert wurde, um die IRT-U-Bahn aufzunehmen Union der einzige verbleibende Abschnitt der 4th Avenue.

Die beiden oben gezeigten Gebäude entlang der Park Avenue South erinnern an den ursprünglichen Namen der Park Avenue South.

Ich begann meine Besichtigung der 4th Avenue an der “V”, die an der Kreuzung von The Bowery und Cooper Square gebildet wurde. Einige Kartographen, insbesondere Hagstrom, haben darauf bestanden, die beiden Straßen der V als 3rd und 4th Avenue zu markieren, aber das Verkehrsministerium der Stadt, die einzige Meinung, die zählt, markiert beide von der Gabelung an der East 4th North bis zur St. Mark’s Place als “Cooper Square.” Die 4th Avenue setzt die Straßennummerierung des Cooper Square fort.

Eine ganze Reihe neuer Gebäude, von denen einige von Cooper Union in Auftrag gegeben wurden, andere nicht, sind 2009 auf The Bowery und Cooper Square entstanden die schnulzigen Straßenverkäufer, zerlumpten Schauspieler und heißen Maismädchen, die die Route vorführten, bevor die Penner dort ankamen, alle von der Third Avenue El auf jedem Bürgersteig eingehüllt, konnten sich kaum vorstellen.

Das hohe Gebäude auf der linken Seite, inoffiziell Shark’s Fin genannt, ist das neue Cooper Square Hotel, das 2008 vom Carlos Zapata Studio fertiggestellt wurde. Das Eckgebäude, in dem 2009 das Dolphin Restaurant untergebracht war, war in früheren Zeiten die Heimat von Dichtern und Musikern der Beat Generation, darunter LeRoi Jones (Amiri Baraka) und Diane DiPrima. An der Seite des Gebäudes befinden sich eine Reihe von Trompe-l’oeil-Kunstwerken.

Der Musikverleger Carl Fischer und der vom Cooper Square aus sichtbare gigantische Ton (hier nicht abgebildet, aber nicht zu übersehen) sind seit vielen Jahren ein unauslöschlicher Bestandteil des Cooper Square. Patriarch Fischer (1849-1923) wanderte 1872 aus Deutschland ein und wurde von seinem Sohn Walter Fischer und dem späteren Schwiegersohn Frank Hayden Connor abgelöst. Fischer Music war Ende des 19. Jahrhunderts am Cooper Square ansässig, aber 1923 baute die Firma ihr 12-stöckiges Bürogebäude, später mit dem Big Note, das bis 1999 Firmenbüros beherbergte. Oben sehen wir das Fischer-Gebäude hinter einem große Coca-Cola-Werbung (diese Stelle wird jetzt von dem “welligen” Gwathmey Astor Place Luxus-Loft-Gebäude ausgefüllt). Rechts ist eine Anzeige in der East 16th Street östlich des Union Square für Fischer Musical Instruments, ein Ableger des Musikverlages aus den 1930er Jahren. Auch das Fischer-Gebäude ist mittlerweile Luxus-Loft, aber erst kürzlich wurde die Big Note pikant erneuert. Inzwischen hat Fischer noch eine Online-Präsenz sowie Büros in der Bleecker Street 65 in NoHo.

Wer ist der Typ? Erfinder und Industrieller Peter Cooper selbst, der hier der 1857 gegründeten Schule den Rücken kehrt. Aus FNY’s View From the Coop page:

Cooper Square (Astor Place an der 3rd und 4th Avenue) wurde nach dem Industriellen und Erfinder Peter Cooper (1791–1883) benannt, dem Entwickler der ersten praktischen Dampfmaschine. Er half beim Aufbau der amerikanischen Eisen- und Kabelindustrie (in Zusammenarbeit mit Samuel Morse bei der Verlegung des ersten transatlantischen Kabels) und war einer der ersten Entwickler von Gelatine, die aus Säugetierresten hergestellt wurde. 1857 gründete er die Cooper Union for the Advancement of Science and Art in einem neuen Brownstone-Gebäude an einer der wahren Kreuzungen Manhattans, der Bowery (ursprünglich Post Road) und Astor Place, einst bekannt als Art Street. Das Gebäude wird von von Cooper selbst erfundenen Stahlschienen getragen.

Die Statue wurde 1894 von dem in New York City aufgewachsenen Bildhauer Augustus Saint-Gaudens (1848-1907) mit dem von Stanford White entworfenen Giebel hergestellt. Saint-Gaudens ’ weitere Hauptwerke sind Porträts von Admiral David Farragut am Union Square, einem stehenden Lincoln im Lincoln Park, Chicago, und einem sitzenden Lincoln im Grant Park, Chicago, dem Robert Gould Shaw Memorial in Boston Common, dem vergoldeten General William Tecumseh Sherman in Grand Army Plaza, Central Park und das Charles Stewart Parnell Monument in Dublin, Irland (Sain-Gaudens wurde in Dublin geboren und verbrachte dort die ersten 6 Monate seines Lebens, bevor seine Familie in die USA auswanderte).

Gebäude der Cooper Union Foundation mit Blick auf den Astor Place am Cooper Square. Cooper erwarb hier zu Beginn seiner Karriere Land, nachdem er ein Lebensmittelgeschäft in der nahe gelegenen Stuyvesant Street betrieben hatte. Als die Zeit gekommen war, diese Institution zu gründen, platzierte er sie bewusst an diesem Scheideweg, um Klassenspaltungen noch Mitte des 19. Jahrhunderts zu vermitteln, Broadway und Bowery waren auf unterschiedlichen Ebenen.

Die “Union” im Namen stammt von der wichtigen Kreuzung von Straßen, aber auch der Union von Kunst und Wissenschaft und der Union der Staaten, die in den späten 1850er Jahren von den Fragen der Abschaffung und der Rechte der Staaten zu trennen begann. Der zweite Coup der Union war der Auftritt von Abraham Lincoln hier Anfang 1860, der seinen Präsidentschaftswahlkampf einleitete. (Der Legende nach wurde Lincoln nach der Rede in McSorleys Ale House am 7. als er 1859 die Auftaktvorlesung des Gebäudes hielt. Jeder US-Präsident folgte Lincolns Beispiel bis Woodrow Wilson (der ironischerweise von einer Reihe ineffektiver Republikaner gefolgt wurde). Die großen Bogenfenster waren einst Schaufenster, da Cooper Union im Erdgeschoss Geschäfte beherbergte, die die Schule subventionierten.

Wenn Sie das Foto oben links betrachten, sehen Sie auf der linken Seite einen zylindrischen "Protuberance". Cooper entwarf das Gebäude mit Platz für einen Aufzug, noch bevor ein so verrücktes Konzept praktisch demonstriert wurde. (Stattdessen wurde der erste Otis-Aufzug zur gleichen Zeit im Haughwout Building am Broadway und der Broome Street in SoHo installiert.)

Natürlich war Ihr Webmaster beeindruckt von den leichten Rungen, die einmal gasbeleuchtet gewesen sein müssen.

Diese Aufnahme aus dem Jahr 1942 von Charles Cushman, einem der produktivsten, aber unbesungenen Fotografen des 20. Jahrhunderts, zeigt den Cooper Square und das Cooper Union Foundation Building in der Form von 1942. ist verschwunden, um durch ein unscheinbares Hörsaal- und Klassenzimmergebäude der Cooper Union ersetzt zu werden, das abgerissen und durch ein Hochhaus ersetzt werden soll. Der Met Life Tower und der King of All Buildings ragen weiter im Stadtzentrum auf.

Und hier ist dieses unscheinbare Hörsaalgebäude. Interessanter hier am Astor Place (Vordergrund) und Cooper Square ist das Dreieck aus Square, Astor Place (vorne) und Lafayette Street "Alamo, der drehbare schwarze Würfel, der vom Bildhauer Tony Rosenthal" installiert wurde 1967. Woran man sich kaum noch erinnert ist, dass die Statue von Samuel S. Cox, Ohio, Kongressabgeordneter, Sponsor der Küstenwache und Briefträgerfreund, ursprünglich hier stand, bevor sie in den Tompkins Square Park gebracht wurde. Wir werden gleich zu dem U-Bahn-Kiosk im hinteren Teil kommen. 2005 kam es zu einer leichten Panik, als Alamo 2005 für einige Monate zur Restaurierung entfernt wurde.

Wanamaker’s. Eines der wenigen Gebäude in NYC, das einen ganzen quadratischen Block einnimmt (Macy’s nicht zum Beispiel), das ehemalige John Wanamaker-Kaufhaus wurde von Daniel H. Burnham entworfen (der auch das Fuller- oder Flatiron-Gebäude leitete, das in 1902, im selben Jahr fand dieses Meisterwerk seinen Platz am Cooper Square). Ob Sie es glauben oder nicht, dieses Gebäude ist ein Nebengebäude, eine Ergänzung zum Trockenwarenladen Alexander Turney Stewart & Company am Broadway, als der Stewart-Laden 1896 gegründet wurde. Wanamaker kam aus Philadelphia und baute, was Sie hier sehen. Die Wanamaker’s blieben bis 1954 im Geschäft. Seitdem bewohnen die Büros des Department of Motor Vehicles das Gebäude sowie das K-Mart (ehemals Kresge’s) im Erdgeschoss. Die ursprüngliche Treppe des Gebäudes, die mit der IRT-Station Astor Place verbunden ist, ist noch vorhanden.

Auf der linken Seite des Fotos sehen Sie einen Teil des Charles Gwathmey Astor Place Luxus-Lofts, “Sculpture For Living”, ein Gebäude, das Miss Representation “ekelhaft unangenehm” findet, obwohl Ihr Webmaster etwas weich ist Platz dafür. Es ist sowieso akademisch, da ich immer noch auf die Ankunft meines Magamillions-Schiffs warte und dort nie leben kann.

Die Matrosen in Green und Comden’s On the Town listen Wanamaker’s als bevorzugtes Ziel auf, und das südliche Ende des 5th Avenue Bus’s hieß früher Wanamaker Terminal. Nördlich des ehrwürdigen Kaufhauses befindet sich das Stewart House, benannt nach dem irischen Unternehmer und Immobilienmogul, der im 19. Eisenbahn, um es mit NYC zu verbinden. Dort residierte der Kreuzfahrtbesucher Leon Klinghoffer, der 1985 von Terroristen der Palästinensischen Befreiungsfront vom Linienschiff Achille Lauro ins Mittelmeer getrieben wurde.

Ein Blick vom Astor Place nach Süden, wenn wir Cooper Union und Cooper Square Hotel sehen. Die neuen Gebäude des Platzes wurden in einigen Architekturschulen verspottet, aber ich begrüße den Kontrast zwischen der italienischen Handelsschule aus den 1850er Jahren und den verglasten Gebäuden des 21. Jahrhunderts, die sie begleiten werden. Ich erinnerte mich an den Copley Square in Boston, wo die romanische H. H. Richardson Trinity Church in verzerrter Spiegelung auf dem nahe gelegenen John Hancock Tower zu sehen ist.

Dieser verrückte Manipulator von Geschirr, Jim Power, tut immer noch das, was er seit 25 Jahren getan hat — und dekoriert die Sockel von Laternenpfählen mit verschiedenen Ablagerungen, die er auf die Pfosten klebt — trotz der besten Bemühungen von DOT, ihn zu vereiteln (obwohl der DOT ist in letzter Zeit mit an Bord — Beharrlichkeit zahlt sich aus!). RECHTS: Einige Laternenpfähle am Cooper Square machen eine teuflische Kombination aus Okta-Pol-Sockeln und -Wellen mit Donald-Deskey-Masten, eine Kombination, die ein ästhetisches Zugwrack ist.

“Ich habe ein Fahrrad, du kannst es fahren wenn du willst, es hat einen Korb, eine Glocke die klingelt und Dinge die es gut aussehen lassen/Ich würde es dir geben wenn ich könnte aber ich habe es mir geliehen es…” — Syd Barrett

Studenten der Cooper Union parken hier ihre Fahrräder auf einer Reihe von Fahrradsicherungsgeräten.

LINKS: Offizielle NYC Fahrradschlossstütze.

OBEN: Das alte Verläßliche, ein geschlitzter Wegweiser, ist genauso gut wie das Neue. RECHTS: Die meisten NYC-Fahrer sind der Meinung, dass Lärm notwendig ist.

Früher gab es an allen U-Bahn-Eingängen des IRT Kioske wie diesen. Ich sage Eingänge – es gab Ein- und Ausgänge, und die Ausgänge hatten ihr eigenes Design. Als der Autoverkehr immer häufiger wurde, entdeckten die Autofahrer, dass diese massiven Kioske die Sichtlinien ruinierten und es immer mehr Unfälle gab. Als die Station Astor Place Mitte der 1980er Jahre jedoch restauriert wurde, wurde beschlossen, den Eingangskiosk nachzubauen, und das war's. Hier ist immer eine Schlange für den Mud Coffee Truck.

Ah, bei East 9th sind wir endlich auf der eigentlichen 4th Avenue.Blick nach Süden auf dem Foto links, vorbei am Gwathmey Tower und den alten Wanamaker’s, während der Verkehr der Lafayette Street in die 4th Avenue mündet. RECHTS: In einer Kampagne, die „Bitte verunstalte mich“ schrie, installierte der langjährige FOX-TV-Cartoon King of the Hill im Herbst 2008 einige große Anzeigen in der Stadt.

East 10th Street: eine hübsche Wohnung aus den 1930er Jahren an der NE-Ecke und auf der anderen Straßenseite, ein Malergeschäft von Benjamin Moore. Moore, ein eingewanderter Ire, eröffnete seinen ersten Laden an der Atlantic Avenue in Brooklyn, an einer Stelle, die heute vom Brooklyn-Queens Expressway besetzt ist.

Obwohl die historische Grace Church am Broadway liegt, wo sie sich zur East 10th Street biegt, ist sie an der 4th Street präsent: Eine Öffnung zwischen den Gebäuden gewährt einen Blick. RECHTS: Die East 11th Street wird zwischen dem Broadway und der 4th Avenue durch das Grace Memorial House von James Renwick Jr. von 1883 unterbrochen, das angeblich die erste Kindertagesstätte in NYC war. Der Legende nach ist die 11th Street unterbrochen, weil der Grundbesitzer Henry Brevoort sich weigerte, sich zu rühren, als die Straßen im frühen 19. Jahrhundert durchtrennt wurden. Im Gegensatz dazu wurde 11th durch den Second Shearith Israel Cemetery in der West 11th Street in der Nähe der 6th Avenue geprellt, was die Aussonderung der Überreste und die Wiederbestattung auf einem Friedhof an der West 21st in der Nähe der 6th erzwang.

Das furios moderne Cooper Station Post Office, NE Ecke 4th Avenue und East 11th. Es wurde Mitte der 1930er Jahre von der Works Progress Administration gebaut. Dies ist die Poststelle, in der Newman, der intrigante Postbote aus Seinfeld, gespielt von Wayne Knight, arbeitete.

Die routiniert aussehende 115 4th Avenue mit dem Fitnessstudio im Erdgeschoss erinnert tatsächlich an zwei historische Persönlichkeiten im Viertel Cooper-Union Square. “Petersfield” war das Herrenhaus von Petrus Stuyvesant, dem Urenkel von Peter Stuyvesant, Generaldirektor von New Amsterdam in der Kolonialzeit. Es befand sich auf einem hohen Hügel, der seit langem eingeebnet war, und überblickte den East River ungefähr dort, wo sich jetzt die 1st Avenue und die East 15th Street befinden.

Das Stuyvesant-Grundstück umfasste Grasland, Hügel, Wiesen, Teiche und Bäche, von denen einer, die Crommessie Fly, später von den Briten zu „Gramercy“ abgekürzt wurde. Es gab auch Gräber der amerikanischen Ureinwohner. Petersfield, das Herrenhaus, war Mitte der 1830er Jahre in Schutt und Asche, das Manhattan-Raster war durchbrochen und die Gegend wurde zunehmend urban. Nur wenige Relikte des Stuyvesant-Anwesens blieben bis in die späteren Jahre erhalten, obwohl ein 1647 von Peter Stuyvesant selbst gepflanzter Birnbaum an der Ecke 3rd Avenue und East 13th Street bis 1867 blieb, als er von einem Pferdewagen überfahren wurde. Und die Stuyvesant Street, die das Gittermuster zwischen 3rd Avenue und East 9th Street und 2nd Avenue und East 10th Street durchbricht, war ursprünglich die Auffahrt zu Peter Stuyvesant's Villa (sie brannte 1778 nieder, vielleicht von britischen Besatzern während der Revolution in Brand gesteckt) Krieg).

Das Fish Building erinnert an die prominente (in Politik und Militär) Fish-Familie des Staates New York. Ich habe vor einigen Jahren ein ungewöhnliches Gebäude namens “Hamilton Fish Court” gefunden, das auch an diese Familie erinnert, deren Hauptdarsteller Hamilton Fish (1808-93) war, der DeWitt Clintons Kunststück wiederholte, ein US-Repräsentant des Staates New York zu werden, a Senator des Staates New York und Gouverneur von New York.

Von 1910 bis in die frühen 1960er Jahre war die untere 4th Avenue ’s (damals gab es eine obere 4th) das auffälligste Merkmal waren die Dutzenden von gebrauchten Buchhandlungen…

In einer gemächlichen Zeit, die noch vor nicht allzu langer Zeit zu sein scheint, konnten Ehemänner und Ehefrauen in der Gegend um Broadway und 10th Street immer viel zu tun haben. Die große Attraktion war der prächtige alte Laden von John Wanamaker mit seinen 10 Etagen voller Firlefanz und Ordner, die entworfen wurden, um Stunden der Zeit jeder modischen Dame zu absorbieren. Und um den Ehemännern das Warten nicht nur schmackhaft, sondern auch angenehm zu machen, gab es die Antiquariate der Fourth Avenue. Diese Zeit – die 20’er und 30er’er – war das goldene Zeitalter für Booksellers’ Row, und es ist eine Zeit, die leider für immer vergangen ist. Wanamakers ist weg, vor vier Jahren niedergebrannt, und die Promoter, Spekulanten und Bauherren, die die ganze Region verwüstet haben, beginnen jetzt, an den Rändern der Booksellers’ Row selbst zu knabbern.

Einige Buchmacher sind bereits ausgezogen, ihre Geschäfte abgerissen oder ihre Mietverträge auf andere Geschäfte übertragen, die die steigenden Mieten zahlen können, die denen der aufstrebenden Wohnhäuser entsprechen, die das Viertel zu füllen beginnen. Von den verbleibenden Geschäften lebt mindestens die Hälfte von geliehener Zeit, zahlt von Monat zu Monat ihre Mieten und ist immer unsicher, wie lange ihre Gebäude noch stehen bleiben. Village Voice, 16. Februar 1961

Laut dem erfahrenen Humoristen Fran Leibowitz waren viele der Ladenbesitzer im altmodischen New Yorker Stil ausgesprochen schroff und ungastlich

Einer der alten Veteranen der 4th Avenue, The Strand, zog vor einigen Jahrzehnten an den Broadway und in die West 12th Street und expandierte stark, obwohl es immer noch labyrinthisch und schwer zu verhandeln ist. Eine neue gebrauchte Buchhandlung, Alabaster Books, ist in den letzten Jahren aufgetaucht und wer weiß, vielleicht wird 4th Avenue wieder “booksellers’ row”.

Das Gebäude der International Tailoring Company an der 4th Avenue und East 12th wurde 1921 erbaut, aber seine monogrammierten Initialen erinnern an die Beaux-Arts-Ära ein paar Jahrzehnte zuvor. Weitere Details finden Sie unter NYCJPG.

Obwohl die meisten Buchhändler weg sind, hat sich die 4th Avenue zu einer ungewöhnlichen Brutstätte für Halloween-Kostüme oder für jede andere Jahreszeit entwickelt. Halloween Adventure befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes The Renwick aus dem Jahr 1888. RECHTS: eine großartige Flucht in der 112 4th Avenue

Blimpies scheinen in NYC zu sterben, während Subway den Kampf zwischen den Heldentitanen (Hoagies, für euch in Philly, Grinder für Boston) endlich zu gewinnen scheint. Blimpies sind ein viel besserer Kauf als Subway, da die Portionen viel dicker sind. Ich hatte hier auf dem 4. und 13. Platz gute Blimpies, aber nicht so gute mit fast abgestandenem Brot. Das Yankee-Poster stammt aus dem Jahr 1988, dem einzigen Jahr, in dem Jack Clark (unten rechts) Yankee war. Im Hintergrund ist die School of Continuing and Professional Studies der NYU zu sehen.

In einer Praxis, die in der Stadt häufiger vorkommt, wird ein Gebäudeinneres entkernt, wobei nur die Fassade übrig bleibt. Das wohl prominenteste Beispiel dafür ist der Sir Norman Foster Hearst Tower an der 8th Avenue und der West 57th Street. Während es noch in Betrieb war, beherbergte dieses Gebäude die beliebten Clubs Plaid und früher Cat Club.

Der Cat Club war der erste Ort, an dem ich um 1989 meinen geliebten Killing Joke sah. In der Menge mit mir waren Joey Ramone (der zu dieser Zeit in der Nähe lebte), Handsome Dick Manitoba und Johnny Feedback von Kraut. Ich habe dort auch die oft vergessenen Primitives gesehen (erinnern Sie sich an “Crash”?). Als es sich in das Grand verwandelte, sah ich Big Country, Ethyl Meatplow, Cranes, Redd Kross, Motherhead Bug, Mephiskapheles und den allmächtigen COP SHOOT COP dort ein paar mal. Es war für eine Weile einer meiner Lieblings-Live-Locations. Seufzen. So viel dazu. Kommentare, Vanishing New York

Meine Damen und Herren, Jungen und Mädchen, das hässlichste Gebäude in NYC. Dieses Ding ähnelt einem riesigen Entlüftungsschacht. Tatsächlich handelt es sich um den Union Square 14, ein Multiplex-Theater mit 14 Leinwänden. Auf der Broadway-Seite mit Blick auf den Union Square befindet sich der stockende Virgin Megastore, der wahrscheinlich bald verschwinden wird (2009). Schade — Ich mag die großen Musik-Megastores, aber ’twas Apple sie mit leicht herunterladbaren iTunes auf Ipods, getragen von Ipeople, getötet hat. Vergleichen Sie es mit dem Cornelius Roosevelt-Gebäude von 1893 ganz links, dessen Fassade mit Ostereiern wie Terrakotta-Teufelsköpfen und Initialen gefüllt ist.

Die 4th Avenue endet am Union Square, die Park Avenue South nimmt ihren Platz von der East 17th Street im Norden ein. Die nordöstliche Ecke des Union Square wird seit 1987 von den Zwillings-Zeckendorf-Türmen bewohnt (sie blockieren den Uhrenturm des Con Ed Building von 1914-1926. Aber vorher war dies S. Klein On the Square, hier während seines Abrisses gezeigt 1978.

QUELLEN: Jim Naureckas’ New York Songlines

Kenneth Dunshee’s As You Pass By

Gerald R. Wolfes New York: Ein Führer durch die Metropole

ForgottenFan Larry Rogak gibt einen Blog weiter, der einer noch kürzeren Avenue gewidmet ist 󈻥th Avenue. Hmmmm….


14th STREET, Manhattan

In “Mellow Yellow” sagt Donovan eigentlich, dass er nur verrückt nach Frontine ist, aber in den 1960er Jahren wurde das Transistor-Radio-Quätschen immer mit Vierzehn wiedergegeben, und ich dachte, er mag Teenager, was mich nicht überrascht hätte. Ihr Webmaster war schon immer verrückt nach der 14th– East und West 14th, der ersten nummerierten Straße, die von Küste zu Küste — von Manhattan führt, vom Hudson bis zu den East Rivers. Dort ging ich im Oktober 2008 auf einer Straße entlang, die ihren Anteil an interessanter Architektur, Nahverkehr, Parklandschaft, Laternen, Beschilderungen und Atmosphäre hat.

Die West 14th Street befindet sich an der ‘birth’ of 10th and 11th Avenue (von der West Street) an ihrem äußersten westlichen Ende, und das von den drei Durchgangsstraßen gebildete Landdreieck beherbergt das Liberty Inn, das alle Weg zu seinem Bau im Jahr 1908 durch den Geflügelgroßhandel. Es ist seit langem ein Treffpunkt für Seeleute (als Strand Hotel) und wird seit 1969 als Liberty betrieben. Das Liberty beherbergte von 1974 bis 1986 einen Schwulenclub namens The Anvil im Erdgeschoss. Es ist immer noch so etwas wie ein Hot-Sheet-Joint.

Die 10th Avenue ist eine der längsten Nord-Süd-Verbindungen in Manhattan. Als Amsterdam Avenue, die zur West 59th Street wird, marschiert sie nach Norden bis zur Fort George Avenue im High Bridge Park.

Ein Autobahnschild leitet den Verkehr zum “Fleischmarkt”, ein Begriff, der auf mehr als einen “Fleischmarkt” gleichzeitig angewendet werden kann. Heutzutage ist die Anspielung auf dem Vormarsch, da das Fleischgroßhandelszentrum der Far West Side von diesen wenigen Blocks entfernt wird und Vereine.

Der Hudson River Park liegt im Viereck der West 14th & 15th Street sowie der 10th und 11th Avenue. Links: Ein Blick über den Park auf die im Bau befindliche 450 West 14, das “High Line [Office] Building” und das Standard Hotel, das 2008 fertiggestellt wurde und die alte Güterlinie überspannt, die jetzt ein langer Stadtpark ist /Promenade. Die Betonstützen des Hotels wurden umgangssprachlich als "Stripperbeine" bezeichnet, was angemessen ist, da einige Hotelgäste dafür bekannt sind, dass sie High Line-Wanderern ihre Mängel zeigen. Nur in New York, Kinder. RECHTS: Dies ist eigentlich nur ein kleiner Abschnitt des Hudson River Park, der sich vom Battery Park nach Norden bis zur West 59th Street richtig entlang des Flusses erstreckt, obwohl vieles davon noch unerschlossen ist. Das gewölbte Eisentor erinnert an das Tor auf der 11th Avenue, das die einst dortigen Piers der White Star-Cunard Lines markiert. Durch dieses Tor sehen wir das Pier 57 Gebäude, bis 2003 ein MTA Busdepot.

Die West Side Freight Railroad, heute High Line, gräbt sich entlang ihrer Route durch eine Reihe von Gebäuden, wie zum Beispiel die Nabisco-Backanlage, in der sich heute der Chelsea Market befindet

…und 450 West 14th Street, die in ihrer früheren, mit Ziegeln gedeckten Existenz Cudahy Cold Storage war, ein Fleischlager, in dem Rinderkadaver per Bahn angeliefert und für den Verzehr verarbeitet wurden. Laderampen an der Seite der Gleise ermöglichten die Lieferung von der WSFR.

M & W Packing, der letzte Meatpacker in der West 14th Street.

Washington Street, die mit einigen Unterbrechungen von der West 14th Street nach Süden zum Battery Park führt. Der Standard dominiert die rechte Seite des Fotos.

1887 von der Familie Astor als Arbeiterwohnung gebautes Backstein-Wohnhaus, später ein Kühlhaus für Fleischwaren, dann gekauft und restauriert, zusammen mit der Installation einer asymmetrischen Glaskuppel, von der Mode-Doyenne Diane Von Fürstenberg, die zusammen mit ihrem Ehemann Communications Mogul Barry Diller, war ein wichtiger Geldgeber für das High Line-Projekt.

Beachten Sie im M&W Packing-Gebäude den verblichenen Namen eines Vormieters, Edward Davis. Beachten Sie auch, dass die West 14th zwischen der 9th und 10th Avenue immer noch mit alten belgischen Blöcken gepflastert ist.

Die Südseite des West 14th beherbergt Kunstgalerien wie The Heller und Museen wie den Ground Zero Museum Workshop:

Der Ground Zero Museum Workshop im Meat Packing District in der West 14th Street bietet atemberaubende Bilder, seltene Videos und Überbleibsel aus der Ground Zero Recovery-Periode, alles verpackt in einem intimen und emotionalen Raum. Zu sehen sind 100 der bekanntesten Bilder von Gary Marlon Suson, darunter die verkohlte Genesis 11: Tower of Babylon Bible Page, die in den Trümmern des WTC gefunden wurde, die um 10:02 Uhr steckengebliebene Gefrorene Uhr, die den Einsturz des Südturms markiert, und mehrere Bilder der FDNY Ehrengarde. Die eigentliche Uhr selbst ist ebenfalls im Museum ausgestellt. NewYork.com

Obwohl die meisten Lagerhallen und Packer einer neuen Nutzung zugeführt wurden, wurden ihre alten Gehwegmarkisen aus Metall pikant beibehalten.

Stella McCartney-Boutique. Stella, zweites Kind von Paul und Linda McCartney, ist eine international renommierte Modedesignerin.

Die Kreuzung der West 14th und 9th Avenue — Hudson Street beginnt auch hier ihren Marsch nach Süden nach Tribeca — hat mehrere Veränderungen erfahren, die an die allgemeine Transformation des Meatpacking District erinnern, da alte Gebäude wie neu und neu erstrahlt wurden wie Fußgängerzonen und Fahrradwege sind entstanden. Etwas südlich von hier beginnt die 9th Avenue an der Greenwich und Gansevoort Street und führt unter ihrem eigenen Namen nach Norden zur West 59th, wo sie in die Columbus Avenue übergeht. Die 9th Avenue ist noch nicht fertig, obwohl ” es ein paar kurze Strecken gibt, die von der West 201st nach Norden führen, und die 9th Avenue ist die letzte Kreuzung des Broadways auf der Insel Manhattan, bevor sie den Harlem River überspannt. Wie an vielen anderen Kreuzungen der 14th Street gibt es an dieser Ecke einige prächtige Bauwerke.

Der dritte Apple Store in New York (wo der Mac, auf dem Ihr Webmaster dies geschrieben hat, am 01.01.08 gekauft wurde) war einst Teil des M & W Packing “empire,” wurde später Teil der Western Beef Supermarktkette.

Patricia Fieldsteel, ehemalige Einwohnerin der Region (jetzt in Nyons, Frankreich), erinnert sich an die einzigartige Atmosphäre, die in The Villager schreibt:
Es gab offene weiße Plastikfässer mit Schweineohren und -schnauzen in Salzlake: 10- und 20-Gallonen-Krüge mit Schweinebäuchen und teppichgroßen Kutteln. Man brauchte eine starke Konstitution, um bei Western Beef einzukaufen, das ursprünglich ein Lagerhaus war, in dem man in einen eiszeitlichen Gefrierschrank in der Größe eines Auditoriums ging, in dem ganze Kuh-, Schweine- und Schafkadaver an Haken an der Decke hingen … jeder, der nur Vegetarier werden wollte mussten in ihre Fleischabteilung gehen und sie würden für immer davon geheilt werden, Fleisch zu essen.

Kutteln wurde durch iPads ersetzt! Direkt gegenüber der 9th Avenue befinden sich The Diner und das Old Homestead Steak House, das 1869 eröffnet wurde (in dem gleichen Gebäude, das heute dort steht). Direkt dahinter befindet sich das Porter House, ein Lagerhaus aus dem Jahr 1905. Was wie ein Borg Cube aussieht, ist auf dem Dach gelandet.

Auf der Südseite der West 14th und 9th befindet sich das Kelly Building.

Zwischen der 9. und 8. Avenue: Bei 330 befindet sich die Kirche Unserer Lieben Frau von Guadeloupe in St. Bernard, die 1875 vom produktiven (700 Kirchen entworfenen) kirchlichen Architekten Patrick Keely im neugotischen Stil erbaut wurde. Die bereits bestehende Pfarrei St. Bernhard hat 2003 das OLG (siehe unten) zusammengelegt.

Ein Deco-Tor, bei 315, dem Wohnhaus Vidon.

Die 14th Street zwischen der 7th und 9th Avenue war einst der Ort, an dem spanische Einwanderer lebten und arbeiteten. In diesem Block befand sich die Spanisch-Amerikanische Arbeiterallianz, und wir werden weitere Beweise sehen, sobald wir die 8th Avenue passieren. HP Lovecraft ’s “Cool Air” handelte von einem kürzlich verstorbenen Arzt — ein Dr. Die Geschichte wurde auf diesem Block gesetzt:

Der Ort war ein vierstöckiges Herrenhaus aus Brownstone, das anscheinend aus den späten vierziger Jahren stammte und mit Holz und Marmor ausgestattet war, dessen fleckiger und befleckter Glanz einen Abstieg von einem hohen Niveau an geschmackvoller Opulenz vermuten ließ. In den Zimmern, groß und erhaben, mit unmöglichem Papier und lächerlich verzierten Stuckgesimsen geschmückt, verweilte eine deprimierende Muffigkeit und ein Hauch von obskurer Küche, aber die Böden waren sauber, die Wäsche erträglich regelmäßig und das heiße Wasser nicht zu oft kalt oder umgedreht ab, so dass ich es zumindest als einen erträglichen Ort zum Überwintern betrachtete, bis man wirklich wieder leben konnte. Die Wirtin, eine schlampige, fast bärtige Spanierin namens Herrero, nervte mich nicht mit Klatsch oder Kritik am spätbrennenden elektrischen Licht in meinem Vorzimmer im dritten Stock und meine Mitbewohner waren so still und unkommunikativ, wie man es sich vorstellte Wunsch, meist Spanier etwas über der gröbsten und gröbsten Klasse. Lediglich der Lärm der Straßenbahnen in der Durchgangsstraße unten erwies sich als ernsthaftes Ärgernis.

(Trotz Lovecrafts Gelehrsamkeit und Beherrschung der schrecklichen literarischen Form erlaubte ihm seine Erziehung im protestantischen Neuengland der 19-er Jahre nur weiße Nordeuropäer als etwas anderes als Untermenschen zu betrachten, und dies muss im Hinterkopf behalten werden wenn er sowohl seine Belletristik als auch seine Sachbücher liest.)

Hier finden wir zwei weitere monumentale Bauwerke und einen unterirdischen Verkehrsknotenpunkt.

Dies sind eigentlich zwei FNY-Motive in einem – dieses wunderschöne Gebäude mit Kupferkuppel und korinthischen Säulen an der NW-Ecke der 8th Avenue und der West 14th Street ist die ehemalige New Yorker Sparbank, die 1897 vom Architekten Robert Henderson Robertson erbaut wurde . Sie durchlief Inkarnationen als Goldome Bank, Central Carpet und zuletzt Balducci’s, die ihre NYC-Standorte im April 2009 schlossen. Die Classic Revival Bank ähnelt ihrem Zeitgenossen, der Bowery Savings Bank in Chinatown. Die ehemalige Bank wurde in den 1980er Jahren von Robert Scarano Jr. restauriert. Beachten Sie die weiße Marmorfassade und die Buntglasfenster, die die Kuppel umgeben.

Die Kupferuhr zeigt Bienen und Bienenstöcke, ein traditionelles Symbol der Sparsamkeit.

An der gegenüberliegenden Ecke steht ein noch majestätischeres Gebäude, wenn das möglich ist: Was ursprünglich die New York County National Bank war (Geisterbriefe sind noch auf dem Giebel zu sehen), von 1907 von den Architekten DeLemos und Cordes mit Rudolph Daus. (DeLemos und Cordes entwarfen auch andere monumentale Gebäude wie den Siegel Cooper Dry Goods Store an der 6th Avenue und West 18th und Macy’s am Herald Square)

Nach einer Zeit als Manufacturers Trust– später Manufacturers Hanover Bank wurde das Gebäude ein Theater und dann Nickel, ein Spa für Männer.

Auf der 8th Avenue und 14th Street befindet sich ein kleiner U-Bahn-Anschluss. Das westliche Terminal der BMT Canarsie Line befindet sich seit 1931 an der 8th Avenue (der Rest der Linie in Manhattan wurde 1924 eröffnet) und es gibt hier eine Expressstation der IND 8th Avenue Line (links).

Seltsamerweise war dies viele Jahre lang die einzige Nicht-IND-Station mit IND-Design. Als die Canarsie-Linie 1931 nach Westen verlängert wurde, wurde der neue Bahnhof nach IND-Spezifikationen (Ansicht aus den 1970er Jahren, oben links) gebaut. Eine Renovierung Ende der 1990er Jahre kopierte die Mosaike, die an anderer Stelle auf der Linie verwendet wurden, aber ohne mühsame Mosaikarbeiten wurde stattdessen eine Verkleidung verwendet. Der Zugwagen ist ein Oldtimer R9, der für eine Fanfahrt verwendet wird. Fotos: nycsubway.org

North Village Wein- und Spirituosenschild

242 West 14th, wo die schmutzigen Videos gingen, zumindest einige davon, nachdem der Times Square aufgeräumt wurde. Angrenzend an 246 war früher Nell’s, ein ‘quiet Club’ und Patrick Bateman-Treffpunkt, der von der Rocky Horror-Schauspielerin Nell Campbell geführt wird.

Zwischen der 8. und 7. Avenue sehen Sie mehrere begehbare Wohngebäude mit Treppen und Vintage-Geländern. Diese stiegen wahrscheinlich in den frühen 1850er Jahren auf.

Weitere Beweise für eine spanisch-amerikanische Bevölkerung sind die spanische Wohltätigkeitsgesellschaft (La Nacional) und das Restaurant Nr. 239. Links daneben befindet sich #241, eines der ersten Mauerwerksgebäude auf der West 14th, das 1847 von Andrew Norwood erbaut wurde.

Das ungewöhnliche Brownstone in 229 West 14th ist die ehemalige Kirche von St. Guadeloupe (die Gemeinde fusionierte mit St. Bernard einen Block westlich — siehe oben). Die Fassade kann als spanischer Barock bezeichnet werden. Es wurde 1853 gebaut und erhielt 1921 diese Neugestaltung. Laut NY Songlines ’ Jim Naureckas war Jack Kerouac einst ein regelmäßiges Gemeindemitglied. Heute ist es Sitz der Büros der fusionierten Kirchengemeinden.

Außendetail aus Marmor und Buntglas. Es gibt 3 Paare mysteriöser (für mich) Initialen, also wenn jemand weiß, wofür sie stehen, lassen Sie es mich wissen. Über dem Balkonfenster befindet sich das, was wie “SHJ” (Heiliges Herz Jesu?) aussieht, und die “TAR” und AM” auf den begleitenden Friesen.

Der Donut Pub, Nr. 203, trägt die Buntglas-Signatur eines ehemaligen Bierkellers oder vielleicht eines vornehmeren Saloons.

Das Geheimnis der Statue an der Außenseite des schmalen Meisterwerks aus rotem Backstein (200 West 14th) an der SW-Ecke 7th Avenue und West 14th Street wurde für mich von Naureckas gelöst, der erklärt, dass dies die alte Jeanne d’Arc . ist Gebäude, einst ein Ort, an dem Franzosen außerhalb der Stadt wohnten, wenn sie in der Stadt waren. Wally G auf Flickr erklärt weiter:

200 West 14th Street, auch bekannt als Jeanne d’ Arc, wurde vom Architekten James W. Cole entworfen und zwischen 1888 und 1889 für den Eigentümer Henry Meinken gebaut. Die französische Wohnung beherbergte ursprünglich acht Familien über ebenerdigen Gewerbeflächen. Raffinierte Fassaden lassen Coles Wunsch erahnen, das Eckgebäude als bürgerliches Wohnhaus zu präsentieren. Sie bestehen aus geschnitzten Brownstone-Fensterbänken, Stürzen, Litzen und Pilastern und einem vorspringenden Gesims aus gepresstem Metall. Die Nordfassade projiziert einen zentralen Eingang, der von geschnitzten Figuren umgeben ist, und darüber eine Steinstatue von Jeanne d'Arc. Abgesehen von ihren architektonischen Werten ist die 200 West 14th Street als die früheste existierende "Französische Wohnung" entlang der 14th Street und als Überbleibsel der kurzen Zeit der Straße als Wohnenklave der Ober- und Mittelklasse von Bedeutung.

200 West 14th wird von armlosen und beinlosen Karyatiden und Greifen über dem Eingangsbalkon bewacht. Ich habe nie herausgefunden, wie die Inschrift auf der Statue von Jeanne d'Arc lautet, es sieht aus wie “Lear” oder “ear.” Ich vermute, es sagte einmal “Jeanne D’Arc” und das meiste davon ist abgebrochen. Eine heroische Reiterstatue von Joan befindet sich am Riverside Drive und in der West 93rd Street.

Einer von zwei Papaya-Hot-Dog-Laden in der 14th Street, dieser war in der nationalen Papaya-King-Kette. Obwohl die Kombination genau das Richtige ist, hatte ich mich oft gefragt, wie das Duo so ins Joch kam. Die Antwort liegt in der Lage. Brötchenfleisch wurde nicht angeboten, als das ursprüngliche Papaya King 1931 im Herzen von Yorkville in der East 86th Street und der 3rd Avenue eröffnete, aber in der damals stark deutschen Enklave wurden bald Franken auf die Rechnung hinzugefügt. Grey’s Papaya und Papaya Dog sind Konkurrenten.

[Dieser Papaya King wurde 2010 geschlossen, aber ein weiterer Papaya-Hundeladen ist am 7. und 23.]

Meine Tante hat dieses Dessert früher mit Cool Whip und Jell-O gemacht. Sie landeten mit einem großen weißen Klumpen Cool Whip auf Ihrem Teller, wobei hier und da farbige Jell-O-Stücke sichtbar waren. Ich erinnerte mich an den kulinarischen Triumph durch die weiße und pastellblaue, gelbe und grüne Terrakotta an der SE-Ecke der 7th Avenue und der West 14th, die 1913 von Herman Lee Meader gebaut wurde. Obwohl polychrome Terrakotta zu dieser Zeit weit verbreitet war, waren die meisten führende Architekten zögerten, es zu verwenden, weil sie dachten, dass zu viele Farben grell wären, aber mit Zurückhaltung könnte ein schönes Gebäude entworfen werden.

Der 7th Avenue IRT hält an der 14th Street. Als das IND in den 1930er Jahren Linien entlang der 6th und 8th Avenue baute, baute es auch Durchgänge, die die Linien mit der 7th Avenue verbanden (ich bin mir nicht sicher, ob vor der Konsolidierung der Linien im Jahr 1940 ein zusätzlicher Fahrpreis bezahlt werden musste). Diese, die geschlossene, führt zur 8th Avenue, die zur 6th Avenue ist noch geöffnet und bietet einen Transfer zum F-Zug oder einen Spaziergang entlang der West 14th, wenn Sie sich vor dem Regen schützen möchten.

OBEN: 138-146 West 14th Street, Roman Revival Lofts. Manhattan-Campus des Pratt-Instituts.

Etwas nördlich vom Nähmaschinen-/Staubsauger-Bezirk, West 23rd und 6th und den von dort ausgehenden Blöcken.

Die prächtige Dekoration des Tempels der Heilsarmee und der Exekutivbüros auf der 120 West 14th ist etwas hinter einem Gerüst verborgen, da das Äußere einer großen Reinigung unterzogen wird. Es wurde 1929 gebaut.

Die 14th Street gehörte zu den ersten Straßen, die einer großen Überarbeitung der Laternenpfähle unterzogen wurden, wobei diese riesigen Lampenschlaufen an die Schlaufen der Williamsburg Bridge erinnern, die kürzlich restauriert wurden. Als diese Umgestaltungen durchgeführt wurden, installierte die Stadt zunächst keine exakten Kopien des alten Bishop Crook und der langarmigen Corvington-Formen — stattdessen machte die Stadt Annäherungen. Faux-Corvs wurden an der 8th Avenue in Midtown, der Flatbush Avenue in Brooklyn und der Main Street in Flushing installiert.

Später erhielten die Hersteller Formen, die genau den alten Formen entsprachen – und die Stadt installierte schnell Retro-Cooks und Corvs in der ganzen Stadt.

Die 14th Street “bigloops” stammen aus den frühen 1990er Jahren, obwohl die Mini-Me-Versionen, die die Bürgersteige beleuchten, einige Jahre später installiert wurden.

Ein interessantes neues Schild und ein Paar Vintage: Good Stuff Diner, 109 West 14th Lynn’s und die ehemalige Dapper Dan Imperial Clothes.

Good Stuff nimmt seinen Namen wörtlich, denn sein Signature-Burger ist der Juicy Lucy: Ein Stück Käse wird in den Burger gekocht.
Dapper Dan ist jetzt eine Kunstgalerie/ein Veranstaltungsraum mit einer eigenen Facebook-Seite. Wie Fans von O Brother Where Art Thou wissen, war Dapper Dan die Pomade der Wahl für Ulysses Everett McGill. Es ist auch ein Titel von Michael Jackson.

Die 6th Avenue ist eigentlich eine der kürzeren Nord-Süd-Alleen in NYC, obwohl sie in Tribeca beginnt, etwas weiter südlich als jede andere. Es schafft es nur bis zum Central Park South im Norden – der Abschnitt nördlich des Central Parks wurde 1887 in Lenox Avenue umbenannt und über ein Jahrhundert später in Malcolm X Boulevard untertitelt.

Das Gebäude mit dem konischen Gesims (100 West 14.) an der SW-Ecke 6. und West 14. wurde 1896 vom Architekten Theo Thomson erbaut. Es mag nahtlos aussehen, aber tatsächlich gibt es hier drei Gebäude, die sich eine Fassade teilen. Foto: Eden Pictures

Direkt zu seiner Rechten befindet sich ein gusseisernes Gebäude, 104 West 14th, das 1875 erbaut wurde, weit weg von der üblichen Oase der Castirons in Tribeca.

Sol Moscot Opticians ist langjähriger Mieter von 69 West 14th, dem Eckgebäude, in dem sich früher The Living Theatre befand, eine experimentelle Kompanie, die Martin Sheen seinen Anfang gab.

Sixth Avenue Bicycles hat seit Jahrzehnten ein riesiges Wandbild.

An der SE-Ecke ist/war ein Eckladen von Henry Siegel gebaut, von dem noch größeren Siegel/Cooper Dry Goods Store ein paar Blocks nördlich. Es wurde 1903 gebaut, um einen Raum zu füllen, der früher von RH Macy ’'s gehalten wurde Sterne an der Außenseite der New School am West 13th zeugen von Macys ehemaliger Präsenz.

Die Linie IND 6th Avenue wurde Ende der 1930er Jahre eröffnet und ersetzte die bereits abgerissene 6th Avenue El. In den letzten Jahren hat die MTA Oldtimer-R9-Autos und andere ältere Modelle in weihnachtlichem Gewand während der Feiertage eingesetzt, wobei sie sich an Chicagos Ferienzügen orientiert haben – wenn auch nicht so reich verziert.

Eine weitere prachtvolle Gusseisenfassade, diese ist der alte Ludwig Brothers Dry Goods Store, der vom Architekten W.W. Smith im Jahr 1878 und wurde 1899 auf die heutige Größe vergrößert. Es war später Rothenbergs und dann Macys größter Konkurrent neben Gimbels, Hearns.

#33 West 14, Heimat der Amalgamated Clothing and Textile Workers Union Local 169. In Van Cortlandt Village haben wir Häuser gesehen, die unter der Schirmherrschaft der Amalgamated gebaut wurden. Das Gebäude beherbergt auch die Galerie 169. Nebenan in #31 befand sich ein Gebäude, in dem Büros von Die kleine Rezension, das Magazin, in dem James Joyce’s “Ulysses” zum ersten Mal veröffentlicht wurde.

So wie West 14th von zwei Wächterbanken an der 8th Avenue gebucht wird, so ist es auch an der 5th Avenue, zwei Bürotürmen — #1 und #2 West 14th.

Die spekulativen Geschäftsgebäude 1 West 14th Street/2-4 West 14th Street (an der nordwestlichen und südwestlichen Ecke 14th Street und Fifth Avenue) bilden eine starke sichtbare Grenze zwischen East und West 14th Street und veranschaulichen die unterschiedliche Größe der Avenues und der Querstraße. Die von Buchman und Fox und Robert Maynicke entworfenen und 1902 und 1907 erbauten Gebäude sind ein Beispiel für die Integration neuer Technologien in die bevorzugten Architekturstile dieser Zeit. Atelier für Denkmalpflege

Spingler Building, Union Square 5-9 West in der Nähe von East 14. Erbaut 1896 (gab es zwischen 1890-1910 mehr großartige Gebäude als in jeder anderen Epoche?) von William H. Hume und Son. Es enthielt ursprünglich Geschäfte, Ausstellungsräume, Hersteller und Industrielofts. Beachten Sie den dreiteiligen Stil, ein architektonisches Sandwich: zwei Etagen mit breiten Fenstern unten, gelb gemauerter Mitte und Dachboden und Gesims. Der Name geht auf das Spingler House zurück, ein Hotel, das früher in der Gegend — war, einem Henry Spingler gehörte hier in der Kolonialzeit ein Großteil des Landes.

Union Square

Obwohl die Gewerkschaften hier im Laufe der Jahre sicherlich agitiert haben, ist der Union Square – der den Broadway zwischen der East 14th Street und der 17th Street kurz unterbricht – nach der Konvergenz von Broadway und Boston Post Road im frühen 19. Avenue, die kürzeste nummerierte Avenue in Manhattan. East 14th und seine Parallelstraßen schlossen sich der Partei in den 1820er Jahren an, als sie durchgestuft wurde. Ursprünglich ein Töpferfeld (Washington Square war auch ein Begräbnisplatz) wurde der Union Square 1839 offiziell eröffnet. Der University Place verbindet Washington und Union Squares.

Lapidus entwarf eines seiner ehrgeizigsten Geschäfte, in drei im Wesentlichen getrennten Teilen: einer langen Seitenwand aus reichen römischen Backsteinen, die den Universitätsplatz verkleideten, gekrönt von einem hohen Obergaden aus Industriefenstern eine reklameartige Fassade mit schwebenden Buchstaben an der 14th Street, abgewinkelt von die Straßenmauer und ein fast frei schwebender dreistöckiger Glasturm an der Ecke. Dies war “das höchste Schaufenster – 42 Fuß hoch– in New York,” Lapidus sagte The Herald Tribune. — Christopher Gray, New York Times

U-Bahn-Eingang, Union Square-Postkartenansicht kurz nach Beginn des Betriebs im Jahr 1904 auf der IRT-U-Bahn. Union Square ist ein wichtiger Knotenpunkt zwischen zwei BMT-Linien, der Broadway-Linie (R, N, W) und der Canarsie (L) unter der 14th Street, sowie der ursprünglichen IRT-Linie, die am Rathaus begann und bis zur 157th Street führte 1904. Die Linie wurde im folgenden Jahr verlängert, anschließend geteilt und ist heute Teil der IRT Lexington Avenue Line (#4, 5, 6).

Kantilal Patel's Statue von Mohandas K. Gandhi (1869-1948), dem spirituellen Führer Indiens während seiner Unabhängigkeitskampagne, wurde 1986 im Verkehrsdreieck East 14th und Union Square West aufgestellt. Der Union Square wurde als geeigneter Ort für Gandhis Statue aufgrund ihrer Geschichte als Zentrum für gewaltlosen Protest.

Das prächtige Washington von Henry Kirke Brown/John Quincy Ward ist das Herzstück des Union Square Park. Es steht schon lange hier – eine der ersten Statuen, die in NYC errichtet wurden. Sie stand am nördlichen Stadtrand, als sie 1854 am Union Square East und der East 14th Street aufgestellt wurde. Der Standort wurde gewählt, weil , der Legende nach begrüßte Washington hier die New Yorker Bürger, nachdem die Briten am 25. November 1783 die Stadt evakuiert hatten. Wenn Sie noch nicht genug Brown haben, sein Lincoln steht am nördlichen Ende des Parks.

Die Kioske und U-Bahn-Kioske am Union Square sind alle nach den gleichen Spezifikationen gebaut – sehen Sie sich die kleinen Zwiebeltürme oben an. Dies ist eines, das noch nicht für ein neues stromlinienförmiges Modell von CEMUSA abgerissen wurde.

Frederic-Auguste Bartholdis Marquis de Lafayette befindet sich am Union Square East und East 15th Street. Lafayette kam 1777 im Alter von 19 Jahren in die Kolonien und glaubte an die Sache für ihre Freiheit. Als Kommandant der amerikanischen und französischen Truppen während der Revolution wurde Lafayette eine Ehrengeneralschaft verliehen und blieb ein lebenslanger Freund Washingtons. Weiter stadtaufwärts werden die beiden zusammen in einer Statue neben dem Morningside Park gedenken. Kurz nach der amerikanischen Unabhängigkeit kam die Französische Revolution, und die Gesamtbeziehung zwischen den USA und Frankreich wurde steinig.

Lafayette, die während der Französischen Revolution inhaftiert war und sich Napoleon widersetzte, kehrte 1824 für eine Triumphreise in die USA zurück. Bartholdi produzierte anschließend “Liberty Enlightening The World.”

Apropos Rocky, vielleicht weiß er, was die Zahlen auf der Union Square Clock bedeuten. Nun, er redet nicht, also wird Doanie es erklären.

Die 15 Ziffern der Digitaluhr zeigen die laufende und kommende Zeit relativ zu Mitternacht an. Lesen Sie die Zeit von links nach rechts und die Zeit, die in die entgegengesetzte Richtung kommt. Wenn die Uhr also 180746***135205 anzeigt, bedeutet dies, dass es 18:07 Uhr ist. (18 Stunden/07 Minuten/46 Sekunden seit Mitternacht) und dass bis Mitternacht noch 5 Stunden/52 Minuten/13 Sekunden verbleiben. Die drei Zahlen dazwischen sind eine Unschärfe von sich bewegenden Zahlen. Es ist wie eine digitale Sanduhr.

Auf den ersten Blick würde man nicht glauben, dass zwei Gebäude, auf der Nordseite der East 14th vom Irving Place East bis zur 3rd Avenue, das gleiche Gebäude sind. Sie sind, und sie sind es nicht. Das Gebäude mit dorischen Säulen ist das ursprüngliche Con Ed-Gebäude, das 1913 von Henry Hardenburgh entworfen wurde, und 1927 fügten Warren und Wetmore den riesigen Tempel und den Glockenturm hinzu.

Ein Großteil der 14th Street-Höhe des neuen Gebäudes wurde entworfen, um die ursprüngliche Struktur von Hardenbergh zu kopieren. Für die Ecke entwarf Warren & Wetmore jedoch einen 26-stöckigen Turm, der ein markantes Wahrzeichen sein sollte, da er sich über die niedrigen Gebäude seiner Nachbarschaft erhob und ein sichtbares Symbol des Versorgungsunternehmens sein sollte. Der Turm ist mit Kalkstein verkleidet und hat an seiner Basis eine dreistöckige dorische Kolonnade. der hohe Schacht ist von der Kolonnade zurückversetzt und erhebt sich ununterbrochen 21 Stockwerke zu einem bescheidenen Gesims, über dem sich vier Ziffernblätter und vier Eckurnen befinden. In der Nähe der Spitze ist der Turm leicht zurückgesetzt und nimmt die Form eines Tempels an, der von einem pyramidenförmigen Dach gekrönt wird, das von einer 38 Fuß hohen Bronzelaterne gekrönt wird.

Dieser Turm sollte nachts dramatisch beleuchtet werden, um die Wunder des Stroms zu bewerben, den das Unternehmen verkaufte. Bekannt als der “Tower of Light”, war dies ein Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitarbeiter des Unternehmens. Das Gebäude wurde nach seiner Fertigstellung gut angenommen entworfen von Warren und Wetmore…ist unserer Meinung nach ein Gebäude von ungewöhnlichem Wert und Auszeichnung. ” Wired NY Forum

Die Südseite der East 14th von Irving bis zur 3rd Avenue wird von der langweiligen NYU University Hall dominiert, die 1998 über den Knochen der alten Lüchow’s (komplett mit ümlaüt) erbaut wurde, dem großen alten deutschen Lokal, einem Treffpunkt für den Klavierspieler William Steinway, Enrico Caruso, Cole Porter, O. Henry, Al Smith und Victor Herbert es waren die Elaine’s ihrer Zeit.

Luchow’s wurde eröffnet, als der Union Square New Yorks Theater- und Music-Hall-Viertel war. Es bestand aus sieben separaten Speisesälen, einem Biergarten, einer Bar und einem Herrengrill. Ein Raum war mit Tierköpfen gesäumt, ein anderer zeigte eine Sammlung von Bierkrügen. Muss ein ernsthaftes kulinarisches Erlebnis gewesen sein. Als sich das Schicksal der Stadt in den 1970er Jahren drehte, tat es natürlich auch die von Luchow. Nach einem mysteriösen Brand im Jahr 1982 schloss das Restaurant endgültig seine Türen. Kurzlebiges New York

Und dann war da noch das Palladium, die alte Musikakademie von 1926. Obwohl Tito Puente dort in den Fab Fifties den Mambo-Wahn auslöste, machte sich das Palladium während der Rock-Ära einen Namen. Die Academy war Gastgeber der Stones, Beach Boys, Yes, Grateful Dead, Byrds, Fleetwood Mac, Lou Reed, Stooges, New York Dolls, Genesis, Springsteen, Frank Zappa und nach einer 1976er Show von The Band wurde sie in The Palladium umbenannt. Ich habe hier die Ramones an Silvester 1979 gesehen, die Pretenders im Frühjahr 1980 bei der Einweihung und die Pogues am St. Patrick’s Day 1990 hier neben vielen anderen Acts. Die gitarrenzerstörerische Aufnahme von Clash London ruft LP wurde hier gemacht (ich habe Clash at Bonds gesehen, aber nicht hier). Das Palladium ging 1997 still.

Zwischen der 2nd und 3rd Avenue ist die East 14th ziemlich ungewöhnlich – sie ist auf beiden Seiten von schattenspendenden Bäumen sowie skurrilen Ladenfronten und Überresten historischer Organisationen gesäumt. Mehrere Jahre lang stand der Rohbau des Jefferson Theatre auf dem Block, bis ein leeres Grundstück vorzuziehen war. Auf der 212 East 14th war Movie Star News, wo Irving Klaw Poster von Bettie Page (1923-2008), der ultimativen Pin-Up-Queen, fotografierte und verkaufte.


Union Square Station: Kreuzung der U-Bahnen von NYC

Die meisten Leute, die New York City besuchen, haben den Eindruck, dass sich Manhattans größte Verkehrsknotenpunkte für öffentliche Verkehrsmittel außerhalb der Flughäfen an der Pennsylvania Station und der Grand Central Station befinden.Was eine Mischung aus U-Bahn-Linien und S-Bahnen angeht, die New Jersey, Long Island und den Rest des östlichen Korridors der Vereinigten Staaten verbinden, sind diese Knotenpunkte die größten öffentlichen Verkehrsknotenpunkte in New York City. Was die New Yorker U-Bahn-Linie angeht, ist außerhalb der Pennsylvania Station eine der größten Stationen, in der so viele Linien zusammenlaufen, keine andere als die Union Square Station.

Die Union Square Station in New York City befindet sich in der 14th Street und Fourth Avenue in Lower Manhattan. Lassen Sie sich jedoch nicht von der einzigen Adresse täuschen, da der Bahnhof über mehrere Ein- und Ausgänge verfügt, die sich über einem großen Grundstück von New York City befinden. Die Union Square Station befindet sich ebenfalls unter dem Union Square Park. Sowohl die U-Bahn-Station als auch der Park haben eine lange Geschichte.

Einfach ausgedrückt, kann man von der Union Square Station aus fast überall in Manhattan, Queens, The Bronx oder Brooklyn hinkommen. Es können viele Transfers erforderlich sein, aber Ihre Reise kann an der Union Square Station beginnen. Es kann jedoch eine Reise sein, die Blutdruckpillen, Tylenol oder Mylanta erfordert. Der Bahnhof Union Square ist riesig! Je nachdem, wo Sie diese Station betreten, kann Ihr Leben zu einem riesigen Ball der Verwirrung und Verzweiflung oder einfach nur zu einem einfachen Durchziehen Ihrer U-Bahn-Karte werden.

Es gibt bestimmte Eingänge zur Union Square Station, die dem Fahrer die Wahl einer Zuglinie lassen. Der Eingang an der East 16th Street und am Union Square East bringt Sie beispielsweise direkt zur Linie 6. Es ist sehr einfach, da Sie nur die Wahl treffen müssen, ob Sie in die Innenstadt oder in die Innenstadt fahren. Wenn Sie jedoch die Station an der Haupteinfahrt 14th Street und Fourth Avenue betreten, werden Sie bald an der Mutterkreuzung der ewigen U-Bahn-Verwirrung stehen. Es ist kein Ort für Touristen.

Die Haupt-U-Bahn-Station Union Square hat viele Schilder, die die Leute zu den verschiedenen Linien führen, aber es fühlt sich an, wenn Sie den Schildern weiter folgen und dann plötzlich weg sind. Es ist auch unglaublich heiß, es riecht schlecht und es gibt viele Charaktere, die Sie entweder unterhalten oder Sie halb zu Tode erschrecken.

Die Union Square Station ist die ultimative Anschlussstation außerhalb der Penn Station und der Grand Central Station, aber ohne all die schicken Fastfood-Restaurants, Drogerien, Kioske und Krispy Kreme-Schalter. Die Union Square Station verbindet die folgenden Zuglinien und alle diese Züge halten an der Union Station, sofern nicht anders angegeben. Viel Glück.

Linie 4 – Lexington Avenue Express- Von der Woodlawn Avenue Station in der Bronx zur New Lots Avenue, Brooklyn.

5 ZeilenLexington Avenue-Express – Von Eastchester-Dyre Avenue/233 Street in der Bronx bis Flatbush Avenue-Brooklyn College/Nostrand Avenue. Dies ist ein Schnellzug und hält nicht immer am Bahnhof Union Square

6 ZeilenLokale Lexington Avenue – Vom Pelham Bay Park / Bruckner Expressway in der Bronx zur Brooklyn Bridge-City Hall / Center Street in Manhattan. Dieser Zug hält an jeder Station in Manhattan und der Bronx.

L-Linie14th Street Canarsie Local – Von der 8 Avenue / 14 Street in Manhattan zum Canarsie-Rockaway Parkway / Glenwood Road in Brooklyn

Linie N – Broadway Express – Vom Astoria-Ditmars Boulevard /31 ​​Street nach Coney Island Stillwell / Surf Avenue in Brooklyn

Q-Linie – Second Avenue Broadway Express – Von der 96 Street / 2 Avenue in Manhattan bis zur Coney Island-Stillwell Avenue / Surf Avenue in Brooklyn.

W-Linie – Broadway Local – Vom Astoria-Ditmars Boulevard / 31 Street in Queens zum Whitehall Street Broadway in Manhattan. Der Zug fährt nur an Wochentagen.


Manhattans vergessene Friedhöfe, öffentliche Parks, berühmte Hotels und Supermärkte

Hier ist ein erschreckender Gedanke für die Halloween-Saison: Wenn Sie einen der vielen fantastischen Parks und Plätze New Yorks besuchen, stehen Sie wahrscheinlich auf einem Land, das früher als Friedhof oder Töpferfeld diente.

Manhattan ist noch immer übersät mit mehreren interessanten historischen Friedhöfen, wie dem Erster Shearith Israel Friedhof bei 55-57 St. James Place (unten abgebildet, zwischen 1870-1910). Aber es gab noch viele andere Gräberfelder, die aber aufgrund neuer Entwicklungen entfernt wurden. Und in einigen Fällen ließen sie sogar die Leichen zurück!


Bild mit freundlicher Genehmigung des Museums der Stadt New York

In der Kolonialzeit beschränkte sich die Stadt New York meist auf das Gebiet südlich des heutigen Das Rathaus. Als New York Anfang des 19. Jahrhunderts schnell wuchs, zog seine Bevölkerung natürlich auf die Insel.

Zur gleichen Zeit verwüsteten tödliche Epidemien die Stadt zu verschiedenen Zeiten und zwangen die Stadt, schnell Gräberfelder und Töpferfelder (für nicht beanspruchte Leichen) am Stadtrand zu entwickeln. Aber als sich das, was als "Stadtrand" galt, weiter nach Norden verlagerte, wurden diese Gräberfelder plötzlich als wertvolles Land angesehen. In vielen Fällen exhumierten sie die Leichen und verwandelten diese Orte in gepflegte öffentliche Parks.

Manchmal ließen sie die Leichen jedoch liegen.


Oben: Im Jahr 1831 wurde Präsident James Monroe auf dem New Yorker Marmorfriedhof in der Second Street beigesetzt. Seine Leiche wurde später bewegt. (Mit freundlicher Genehmigung von Harper's Weekly)

Die meisten dieser Grabstätten stammen aus der Zeit vor 1851, als die Stadt eine Verordnung erließ, die weitere Bestattungen unterhalb der 86. Straße verbot. Historische Friedhöfe (wie die in Dreifaltigkeitskirche und Old St. Patrick's) und Land mit privaten Gewölben (wie die Marmorfriedhöfe von East Village) durften bleiben, und es wurden einzigartige Ausnahmen gemacht, wie das einzigartige Grab von William Jenkins Worth vor dem Flatiron-Gebäude.

Hier ist nur eine Handvoll von Manhattans alten Grabstätten:

Freiheitsplatz (an der Maiden Lane)
Ende des 17. Jahrhunderts -1820er Jahre
Dieser Begräbnisplatz diente New Yorks erster Quäker-Gemeinde und wird manchmal als Begräbnisstätte Little Green Street der Society of Friends (Liberty Place, heute eine winzige Gasse, früher bekannt als Little Green Street). Seine Lage ist in der Nähe des New Yorker Federal Reserve.

In den 1820er Jahren verkauften die Quäker dieses Anwesen, exhumierten ihre Toten und zogen auf eine neue Begräbnisstätte.


Bild mit freundlicher Genehmigung von Whole Foods

Begräbnisstätte in der Houston Street (105-107 Ost-Houston-Straße)
Ca. 1820er-1848
Dies blieb der Hauptfriedhof für Quäker in New York während einer Zeit unglaublichen Wohlstands für New York City, dank der Eröffnung des Erie-Kanal und die geplante Bildung von Straßen und Alleen von der Kommissarsplan von 1811.

Heute ist dies der Standort von Vollwertkost Supermarkt.

Im Jahr 1848 wurden die Leichen erneut auf einen Privatfriedhof gebracht, wo sie sich heute im heutigen . befinden Prospekt Park. Es war genau auf diesem Friedhof im Jahr 1966, als der Schauspieler Montgomery Clift wurde zur Ruhe gelegt.


Bild mit freundlicher Genehmigung der Kongressbibliothek

Afrikanischer Begräbnisplatz
(Moderne Markierung an der Duane Street und Elk Street)
Fast hundert Jahre lang, beginnend in den 1690er Jahren, waren New Yorker Sklaven und schwarze Freigelassene gleichermaßen gezwungen, ihre Freunde und Angehörigen außerhalb der bequemen Kirchen- und Stadtgrenzen in einem Gebiet südlich von . zu begraben Sammeln Sie Teich, New Yorks Quelle für frisches Trinkwasser. Bis zu 20.000 Leichen können hier gleichzeitig beigesetzt worden sein.

Es war einst ein einsames und ungeschütztes Gebiet, 1788 wurden hier sogar Leichen illegal für medizinische Experimente exhumiert. New York entwickelte sich im 19. Jahrhundert einfach über das Land, baute Kaufhäuser, Regierungsgebäude, sogar Opernhäuser.

Jahrzehntelang blieb die ursprüngliche Identität des Gebiets unkenntlich, bis in den 1990er Jahren bei Ausgrabungen Gräber entdeckt wurden. Auf einem Teil des ehemaligen Gräberfeldes wurde hier ein spektakuläres Denkmal errichtet und 2007 eingeweiht.

Weitere Informationen zum African Burial Ground finden Sie in unserem Podcast über die unglaubliche Geschichte dieser Gegend.


Mit freundlicher Genehmigung der öffentlichen Bibliothek von New York

Washington Square Park
1797-1825
"Wo heute Asphaltwege, Blumen, Brunnen, der Washingtoner Bogen und Adelshäuser sind, wurden die Armen einst zu Tausenden in namenlosen Gräbern begraben." (Kings Handbook of New York, 1893)

Dieses Grundstück wurde während eines verheerenden Gelbfieberausbruchs als Töpferfeld genutzt. Als die modischen New Yorker aus den Engen von Lower Manhattan in diese Gegend von Greenwich Village zogen, wurde die Begräbnisstätte für Geschäfte geschlossen und ein schöner Park darüber gelegt.

Obwohl dies wirklich morbide erscheinen mag, betrachtete die Stadt dies tatsächlich als vorbeugende und hygienische Option. Laut Stadtakten wurde empfohlen, dass „der gegenwärtige Begräbnisplatz sehr gut für Plantagen von Hainen und Waldbäumen dienen könnte und dadurch, anstatt zu verbleibenden Behältern mit Fäulnis und heißen Miasmata-Beeten, nützlich und dekorativ gemacht werden könnte. "

Natürlich dient dieses "heiße Bett der Miasmata" in der Neuzeit als einer der geschäftigsten und lebendigsten Außenbereiche von New York. Aber die Stadt baute einfach über dem Begräbnisplatz. Im 19. Jahrhundert wurde behauptet, dass nachts ein blauer Nebel über dem Park zu sehen sei, der gruselige Dunst der Überreste unter der Erde.

Es wird angenommen, dass hier noch über 20.000 Menschen begraben sind. Bei Ausgrabungen werden routinemäßig Leichen freigelegt.

Wenn Sie mehr über die Geschichte des Washington Square Park erfahren möchten, könnte Ihnen mein Audio-Rundgang gefallen, der Sie durch den Park und seine Umgebung führt.

St. Marks Church-in-the Bowery - Zweiter Begräbnisplatz
1803-um 1851

Die St. Marks Church-in-the-Bowery, eines der historischsten Wahrzeichen von East Village, hat auf ihrem unmittelbaren Grundstück eine sehr berühmte Grabstätte, die mit den Tresormarkierungen berühmter Familien sowie dem des Generaldirektors von New Amsterdam übersät ist Peter Stuyvesant. Aber die Gemeinde besaß einen Block nördlich einen weiteren Begräbnisplatz für weniger wohlhabende Mitglieder der Gemeinde. Vor allem wurden hier viele Stars des Theaters begraben, darunter Stephen Preis, Impresario von New Yorks berühmtem Park Theatre.

Laut der Historikerin Mary French wurde das Land der Kirche von gespendet Peter Stuyvesant IV, mit einer ungewöhnlichen Bedingung, "dass jeder seiner gegenwärtigen oder ehemaligen Sklaven und deren Kinder das Recht hat, kostenlos in der Begräbnisstätte beigesetzt zu werden."

Dieser Hof war mehrere Jahre lang geschlossen, bevor St. Mark's ihn 1864 schließlich verkaufte und die Leichen nach Friedhof der Evergreens in Brooklyn und Queens.

Union Square
Wahrscheinlich Ende 1790er-1815
Potters Felder – wo die Armen oder Unbeanspruchten begraben wurden – bewegten sich häufig in der Stadt, da sich die Bodenwerte mit dem Wachstum der Stadt verbesserten. Dieser besondere Bereich in der 14th Street war einst bequem außerhalb der Stadt, aber seine Nähe ist in der Nähe Bloomingdale Straße (die Zukunft Broadway) musste bald seine Funktion als Grabstätte auf andere nutzbare Felder wie den Washington Square übertragen werden.

Das Land hier wurde in den elliptischen Union Place verwandelt, einen von einem Eisenzaun umgebenen Spazierpark. In den 1830er Jahren verwandelte Samuel Ruggles es weiter in New Yorks schönsten Park, den Union Square, und lockte die Reichen an, die schnell Häuser von "kostspieliger Pracht" um ihn herum bauten.

Weitere Informationen zur Geschichte des Union Square finden Sie in unserer Podcast-Geschichte zu diesem faszinierenden Park.


Bild mit freundlicher Genehmigung der New York Public Library

Madison Square Park
1794-1797
Die kurze Dauer dieses Begräbnisplatzes ergibt sich aus der Tatsache, dass es nur verwendet wurde, um die Verstorbenen im nahe gelegenen Krankenhaus auf der nahe gelegenen Belle Vue Farm (heute Bellevue-Krankenhaus) und das örtliche Armenhaus während einer verheerenden Gelbfieber-Epidemie. Später, aus Angst vor einem neuen Krieg mit England, wurde das Land der US-Armee als Arsenal übergeben, und das Land, das später Washington Square war, wurde der offizielle Ort, um die Toten zu begraben.

Es gibt einige Hinweise darauf, dass einige der Überreste nie bewegt wurden.

Bryant-Park
1823-40, aber möglicherweise erst 1847 verwendet
Noch eine weitere Begräbnisstätte für Arme, noch weiter nördlich des Stadtzentrums. Bald jedoch wurde das angrenzende Land ein idealer Ort, um die Croton-Stausee, die die Stadt mit Trinkwasser versorgt. Und, na ja, es wäre nicht gut, daneben ein paar Gräber zu haben, oder? Nach einer Dauer als Standort des Grand Kristallpalast-Ausstellung, das Land wurde in einen Park umgewandelt, benannt nach dem Herausgeber William Cullen-Bryant.

Es ist zwar unklar, ob das alte Töpferfeld dem Park eine übernatürliche Aura verleiht, aber die Öffentliche Bibliothek von New York (auf dem Gelände des alten Stausees) bietet einige der interessanteren Gespenster aus dem Film Geisterjäger.

Park Avenue und 49. Straße
1822-1859
Im frühen 18. Jahrhundert wurde die Gegend bald bekannt als Parkstraße, die reichste Straße Amerikas, beherbergte Eisenbahnschienen, Viehhöfe, verschiedene grimmige Anstalten und, ja, Manhattans letztes Töpferfeld.

Vor Universität von Columbia nach Washington Heights verlegt wurde, befand es sich hier in diesem Bereich des heutigen Midtown. Der Campus befand sich in der Nähe dieses unangenehmen Ortes, einer Töpferwiese, die so schockierend gepflegt wurde, dass "die Enden der Särge immer noch aus dem Boden ragten", so der Historiker Edward Sandford Martin, "ein übelriechender Nachbar, der viel sichtbar und verrufen ist".

In den späten 1850er Jahren zwang die Stadt das Töpferfeld vollständig von der Insel, und die Leichen sollten nach Ward's Island (heute angeschlossen an Randalls Insel). Angesichts kommunaler Korruption und Verspätungen dauerte das Projekt jedoch Jahre, wobei Zugreisende oft mit dem Anblick von Sargstapeln und grausigen Tagebaugruben begrüßt wurden.

Heute wird diese ehemalige Grabstätte von den Waldorf=Astoria Hotel, 1931 auf dem Grundstück errichtet, längst durch das Vergraben von Gleisen in Grand Central Terminal.

HINWEIS: Einige der oben genannten Daten sind Schätzungen, da Aufzeichnungen über solche Dinge eher Glückssache sind! Viele Daten stammen aus Carolee Inskeeps umfassender Untersuchung der alten New Yorker Grabstätten The Graveyard Shift.

Und wenn Sie in Halloween-Stimmung sind, besuchen Sie unseren Blog und laden Sie unseren neuesten Podcast zum Thema Halloween herunter. Frühe Geistergeschichten von Old New York!


#TheLIST: New Yorks historischste Nachtclubs

Ist es bei Orten wie diesen ein Wunder, dass die Stadt niemals schläft?

Das Nachtleben von New York City war schon immer ein zentraler Bestandteil der Popkultur. Von der Copacabana bis zum Studio 54 sehen Sie hier die Clubs, die den Standard für die New Yorker Social-Szene setzen.

Der exklusive Club liegt im Herzen von Harlem und war bekannt für seine hoch akkreditierten Blues- und Jazz-Interpreten wie Billie Holiday, Cab Calloway, Louis Armstrong und Duke Ellington.

Einer der ältesten und geschichtsträchtigsten Nachtclubs in NYC, der Nachtclub mit lateinamerikanischem Thema strotzt vor Glamour und Raffinesse des alten Hollywood. Mit Auftritten einiger der größten Acts im Showbusiness hat sich dieses Etablissement bewährt.

Im Bild: Lucille Ball und Desi Arnaz im legendären Nachtclub.

Dieser von Hilly Kristal gegründete Veranstaltungsort, der für die mit Aufklebern verkleideten Wände und prominenten Rockauftritte bekannt ist, trug dazu bei, neue amerikanische Musikgenres einzuführen und die Kultur in Downtown Manhattan zu revolutionieren.

Im Bild: Debbie Harry auf der Bühne vor einem Auftritt.

Der in der East 14th Street gelegene Club in der Innenstadt, der von Steve Rubell von Studio 54 gegründet wurde, war als einer der größten Rock- und Tanzclubs New Yorks bekannt und mit ikonischen Musikstars wie Madonna traten auf.

Studio 54 war viele Jahre die Säule der New Yorker Clubszene. Gegründet von Steve Rubell und Ian Schrager. Michael Jackson, Diana Ross, Bianca Jagger und Brooke Shields und Diane von Furstenberg sind nur einige der bemerkenswerten Gesichter, die im Laufe der Jahre die Tanzfläche zierten.

Gegründet von Rudolf Piper und Jim Fouratt, diente Danceteria 1982 als Madonnas "Geburtshaus" und machte die Diskothek zum It-Place-to-be.

Im Bild: Die Rolling Stones bei Danceteria werben für ihr Album Emotional Rescue.

Mit der Cluberöffnung, die von Andy Warhol moderiert wurde, war diese Attraktion des Nachtlebens für Größe bestimmt. Im Besitz von Peter Gatien war die Kirche, die zum Nachtclub wurde, in den 80er Jahren das Zentrum der Punk- und Disco-Szene.

Das ehemalige Lagerterminal in Chelsea wurde in einen epischen Nachtclub verwandelt, in dem das Who-is-Who des Hip-Hop feierte.

Dieser berühmte Club, der von Paul Sevigny gegründet wurde und im West Village als Anlaufstelle für Modesets dient, hatte eine kurze, aber wirkungsvolle Amtszeit. Es wird gesagt, dass das Nachtleben von New York City mit diesem Club gestorben ist, der sich eher wie ein Wohnzimmer anfühlte, in dem Chloe Sevigny, Mary-Kate und Ashley Olsen, Kirsten Dunst und andere zum Tanzen kamen.


15 Union Square West: Ein historisches Gebäude wird wiedergeboren, und noch mehr

Auch wenn Sie seine Geschichte oder Architektur nicht kannten, haut Sie das 15 Union Square West sofort um, sobald Sie seine Musterwohnung betreten.

Ein riesiger 31 x 21 Fuß großer Raum mit 4,50 m hohen Decken und 5,2 m langen, makellos klaren Fenstern mit Blick auf den Union Square würde normalerweise ausreichen, um Ihre Immobiliensinne zu überwältigen. Aber dann würden Sie die 15-Fuß-Rungen aus Gusseisen sehen. Überbleibsel aus dem ersten Leben des Gebäudes als Hauptsitz von Tiffany & Co. aus dem Jahr 1897, biegen sie sich wie Ihr persönliches römisches Aquädukt zu den hohen Decken hin.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht wissen, was eine Stütze ist. Ich auch nicht. Wie die Eisenstangen, die Samtseile in einem Nachtclub zusammenhalten, ist eine Stütze eine aufrecht stehende Stange, ein Pfosten oder ein Rahmen, der eine Stütze oder Barriere bildet. Eran Chen, der Architekt, und Brack Capital Real Estate, der Bauträger, entschieden sich, die Rungen hervorzuheben und sie zum Mittelpunkt der Wohnungen in den ersten fünf Stockwerken des Gebäudes zu machen.

Chen, der damals bei Perkins Eastman war und jetzt seine eigene Firma ODA leitete, hüllte die Stützen in eine Glaskonstruktion und baute ein Gebäude in einem Gebäude mit einer Fassade aus eisenarmem österreichischem Glas. (Ich wusste das auch nicht, aber eisenarmes Glas bedeutet, dass es nachts klarer, vollständig durchsichtig und tagsüber reflektierend ist. Ein Luxusgebäude die Straße runter hat Fenster, die in der Sonne verzogen erscheinen. Diese nicht. )

Als ob das nicht genug wäre, hat Chen eine Reihe von Sky-Villen auf dem ursprünglichen Gebäude errichtet. Fast alle haben riesige Terrassen mit Parkblick.

Mit Innenräumen von Vicente Wolf aus New York, einem der weltbesten Designer, verfügen die Häuser über exquisite Details wie 2 Zoll hohe horizontale Luftschlitze, gleichmäßige Farbtöne, die von oben und von unten herunterkommen, Badewannen mit Klauenfüßen, Kalkstein und Eichenfoyers und shagreen-Oberflächen - aus Haifischhaut - unter den Hauptwaschbecken. (Shagreen nimmt die Feuchtigkeit im Badezimmer perfekt auf und ist leicht zu reinigen, etwas anderes, das ich nicht kannte. Perfektioniert vom Lederhandwerksmeister für Frankreichs König Louis XV, ist es so rau, dass es sich glatt anfühlt. Es war schon Luxus, es zu berühren.)

Bekommst du es schon? Dies ist das schönste, komplexeste und vielleicht sogar magische neue Eigentumswohnungsprojekt, das derzeit in New York City zum Verkauf steht. Hier ist seine Geschichte.

- Die Geschichte: Das 1897 erbaute Tiffany & Co.Das Gebäude am Union Square West (USW) 15 war eines der kunstvollsten gusseisernen Bauwerke der Stadt. Zu dieser Zeit war der Union Square ein luxuriöser Handelskorridor. Mit dem Reichtum der Stadt verlagerte sich auch der Einzelhandel. Die Amalgamated Bank übernahm das Tiffany-Gebäude am Union Square.

Im Jahr 1952 fiel ein Stück des ursprünglichen Gusseisens von der Fassade des Gebäudes und traf einen Mann aus Brooklyn, der später an seinen Verletzungen starb. Als Reaktion auf den Unfall entfernte Amalgamated das Gebäude von allen Gusseisen außer den Rungen. Sie hielten das Gebäude hoch und waren zwischen einer Schicht aus Gipskarton innen und weißen Ziegeln außen versteckt.

„Wir wussten, dass dieses Gebäude innen etwas Besonderes hat“, sagt Architekt Chen. "Wir mussten entscheiden, was wir damit machen. Andere Entwickler wollten es abreißen. Nicht Brack. Wir alle sahen hier die Möglichkeit, etwas Unglaubliches zu tun."

- Der Entwickler: Unglaublich bedeutete, die Rungen zu halten und die Böden hoch genug zu halten, damit jede Wohnung den vollen Blick auf den Park durch Fenster so hoch wie die Deckenhöhe des ursprünglichen Gebäudes genießen konnte. Die meisten Bauherren hätten diese Stockwerke zerschnitten und so viele Wohnungen wie möglich geschaffen, um Platz und Gewinn zu maximieren. Brack, der die 90 West St. nach der Tragödie des World Trade Centers renoviert hat, verbindet Erhaltung mit Gewinn.

„Uns war klar, dass wir es New York schuldig waren, dies so weit wie möglich zurückzuholen“, sagt Issac Hera, Managing Director und CFO von Brack Capital Real Estate. „Der Trick war, aus etwas Historischem ein modernes Zuhause zu machen. Dieses Projekt ist so besonders, es wird schwer, es loszulassen. Ich möchte es fast nicht fertigstellen. Wenn etwas so gut ist, muss man es einfach zeigen zu den Leuten. Das ist alles. Du musst nicht einmal darüber reden."

- Der Architekt: Eran Chen besuchte die Stätte mehr als ein Dutzend Mal, starrte sie an, ging am Union Square entlang und stellte sich vor, was dort passieren würde. Alles, woran er denken konnte, war, die ursprüngliche Struktur für die Leute in den Wohnungen und auf der Straße sichtbar zu halten.

"Jede Site hat einen bestimmten ererbten Charakter", sagt Chen. "Das können Sie nicht ändern. Sie müssen ein tiefes Verständnis dafür haben, was die Site ist und was sie sein will. Wir haben nach dem richtigen Glas gesucht, das nachts so klar ist, dass die Passanten die Stützen sehen können. Um sicherzugehen die Bewohner könnten etwas Privatsphäre haben, wir haben vom Boden aufsteigende Rollos angebracht, die blickdichter sind. Die Rollos, die von oben herunterkommen, sind nicht so dick. Ich wollte auch so viel Platz im Freien für die neuen Wohnungen oben haben das alte Gebäude. Es wird jetzt ein Teil des Parks."

- Der Innenarchitekt: Vicente Wolf ist ein Weltreisender. Er geht dorthin, wo die meisten Reisenden nicht hingehen. Er war in Äthiopien, in den Hügeln von Bhutan, Madagaskar und Papua-Neuguinea. In Rucksack und Kopf bringt er Produkte zurück.

Für 15 USW zeichnete Wolf die Badarmaturen und Türklinken, die gemeinsam mit dem Heimwerkerhersteller Sherle Wagner entstanden, von Hand. Ein Badezimmerauslauf kann bis zu 7 Pfund wiegen. Der innere Türknauf namens Nugget kostet 287 US-Dollar.

Brack engagierte Wolf, weil er antike Designmotive mit modernen Materialien kombiniert. Er hat für Clive Davis entworfen. In der Musterwohnung hat Wolf eine uralte Trommel passend zum vorderen Foyer mit Steinen belegt. Um die Höhe zu betonen, verwendete er kürzlich hergestellte hohe und dünne ägyptische Vasen als Dekorationsobjekte.

"Ich akzeptiere nicht die übliche Erfahrung", sagt Wolf, der zwei Fotobücher verfasst hat. "Dinge in verschiedenen Teilen der Welt zu sehen, befreit mich von lokalen Konventionen."


Schau das Video: A Look at Union Square, Manhattan. Block by Block. The New York Times (Kann 2022).