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Ole Rolvaag

Ole Rolvaag

Ole Edvart Rolvaag wurde 1871 auf der Insel Donna in Norwegen geboren. 1896 wanderte Rolvaag in die USA aus. Nach einem kurzen Aufenthalt in New York arbeitete er auf mehreren Farmen in South Dakota, bevor er 1899 aufs College ging.

Rolvaag wurde Professor für Norwegisch am St. Olaf College und veröffentlichte 1912 Briefe aus Amerika. Er schrieb auch mehrere Romane über norwegische Siedler in South Dakota, darunter Giganten der Erde (1927), Peder siegreich (1929) und Der Gott ihrer Väter (1931). Ole Ernest Rolvaag starb 1931.


Riesen im Land der Erde

Als der berühmte norwegisch-amerikanische Schriftsteller Rolvaag (1876-1931) nach Amerika kam, arbeitete er auf der 200 Hektar großen Farm Severt Eidem (NE-Viertel, Abschnitt 12 und 40 Hektar, Abschnitt 1, Gemeinde Brule), zwei Meilen nördlich von diese Ecke. Rolvaags erstes Buch Das dritte Leben des Per Smevik (1912) und spätere Romane spiegeln diese Erfahrung wider. Reines Gold spielt in einem Viertel wie dem um Elk Point, und die Ereignisse in den drei Beret-Holm-Romanen -- Riesen in der Erde, Peder siegreich, und Der Gott ihres Vaters -- sind den ersten beiden Jahren von Rolvaag in South Dakota zu verdanken. Die indische Spur von Riesen ist wie ein Weg in der Nähe, und ein Hügel, der an den indischen Hügel erinnert, auf dem Beret saß, befindet sich eine Viertelmeile nördlich des Bauernhauses.

Im Herbst 1898 schrieb sich Rolvaag an der Augustana-Akademie in Kanton ein. Er kehrte häufig in die Gegend von Elk Point zurück, für Eldems Hochzeit im September 1898 und für Sommerfarmarbeiten. Nach seinem Abschluss im Jahr 1901 sollte er für den Rest seines Lebens in Northfield, Minnesota, wohnen. In Augustana lernte Rolvaag Jennie Berdahl kennen und heiratete sie 1908. Im Haus ihres Vaters in der Nähe von Garretson hörte er viele der Pioniergeschichten, die ihren Weg in Giants und seine anderen Romane fanden.

1978 verlegte die Nordland Heritage Foundation das Berdahl-Haus an das Augustana College in Sioux Falls as

ein Denkmal für Rolvaag und die norwegischen Pioniere des Sioux River Valley.

Errichtet 1981 von der Nordland Heritage Foundation, S.D. Verkehrsministerium und der S.D. Staatlicher Historischer Verein.

Themen. Dieser historische Marker ist in diesen Themenlisten aufgeführt: Kunst, Briefe, Musik & Bullensiedlungen & Siedler. Ein bedeutender historischer Monat für diesen Eintrag ist der September 1898.

Standort. 42° 46.543′ N, 96° 41.263′ W. Marker liegt in der Nähe von Elk Point, South Dakota, im Union County. Der Marker befindet sich auf der 476th Ave. Meile nördlich der Groethe Rd., auf der rechten Seite, wenn Sie nach Norden reisen. Tippen Sie auf für Karte. Marker befindet sich in diesem Postamtsbereich: Elk Point SD 57025, Vereinigte Staaten von Amerika. Berühren Sie für eine Wegbeschreibung.

Andere Markierungen in der Nähe. Mindestens 8 weitere Markierungen befinden sich im Umkreis von 11 km um diese Markierung, gemessen in der Luftlinie. St. Paul Lutheran Church (ca. 1,5 km entfernt) Fort Brule (ca. 2 km entfernt) Richland Methodist Episcopal Church (ca. 3 km entfernt) The Great Missouri River (ca. 5 km entfernt) Homestead Rest Area (ca. 5,1 .) Meilen entfernt) Elk Point (ca. 10 km entfernt) Lewis & Clark Campsite / Eli Wixson Farm Site (ca. 10 km entfernt) Kehren Sie zum "Elk Sign" Campsite (ca. 10 km entfernt) zurück. Berühren Sie für eine Liste und Karte aller Markierungen in Elk Point.

Siehe auch . . . Ole E. Rolvaag, Historische Gesellschaft von Minnesota. (Eingereicht am 4. Februar 2017, von Ruth VanSteenwyk aus Aberdeen, South Dakota.)


KAPITEL 12: Erik Hetle und Ole Rölvaag

ERIK Hetle und Ole Rölvaag waren als Studenten an der Hochschule die besten Freunde. Wir haben immer zusammen darüber gesprochen, und zwar immer zuerst mit dem Namen Hetle, bis Rölvaag in späteren Jahren vermutlich durch seinen Roman Riesen in der Erde so berühmt wurde. Sie waren damals etwas älter als die meisten College-Jungs und blieben den ganzen Sommer am College, um verschiedene Jobs zu verrichten, wie zum Beispiel Malen, den Rasen mähen, die Gebäude reparieren oder alles tun, was nötig war, um die Schule für das kommende Jahr vorzubereiten . Sie waren gute Freunde von mir, und ich erinnere mich, dass wir an langen Sommerabenden nach dem Abendessen auf dem Krocketplatz direkt vor der Ytterboe Hall Krocket spielten. Wenn ich auf diese Jahre zurückblicke, wundere ich mich, dass es ihnen nicht langweilig war, mit einem so kleinen Mädchen zu spielen, aber sie schienen es nie zu sein. Tatsächlich habe ich sie sehr oft geschlagen und das hat mich mit einem großen Erfolgserlebnis erfüllt.

Vater hatte ein wenig Schwierigkeiten mit Rölvaag. Rölvaag war älter als die meisten anderen College-Jungs. Tatsächlich war er ein erwachsener Mann und konnte sich der strengen Disziplin dieser Tage nicht ganz anpassen. Er hatte sich das Rauchen angewöhnt, und das Rauchen war von Vater definitiv verpönt.

Ich erinnere mich gut, als Rølvaag zum Studium nach Norwegen zurückkehrte. Mutter, die damals Witwe war, hatte nicht viel Geld, aber sie gab Rølvaag etwas Geld. Dieses Geld sollte er für sich selbst ausgeben. Ich, sein großer Freund, schickte ihm ein Bild von mir, das ich auf meinem Schlitten aufgenommen habe. Dieses Bild, sagte Frau Rölvaag, habe er viele Jahre lang aufbewahrt. Zu Weihnachten schickte er mir ein Geschenk aus Norwegen. Es war ein wunderschöner silberner Serviettenring, und ich habe ihn alle meine Tage geschätzt, erst jetzt habe ich ihn meiner Tochter Elise geschenkt, die Rölvaags großartige Schrift bewunderte und selbst Schriftstellerin ist.

Ich erinnere mich noch an Rölvaag: Er bat meine Schwester Evelyn um ein Date zum Skaten. Evelyn war ein wunderschönes Mädchen mit schönem kastanienbraunem Haar und dem dazugehörigen Teint. Sie sah schlank und feminin aus und war bei den Jungs sehr beliebt. Als sie von ihrem Date zurückkam, sagte sie zu uns: “Ich gehe nie wieder mit Rølvaag aus!” Mutter war überrascht und sagte, dass Rölvaag so eine gute Freundin der Familie sei.

Evelyn sagte: “Wissen Sie, was er getan hat? Während wir skateten, sang er mit lauter Stimme ‘Ich habe meine Frau und siebzehn Kinder verlassen, Hurra, Hurra, Hurra!”‘

Evelyn sagte: “Ich war noch nie so verlegen!”

Rølvaag war zu dieser Zeit nicht der berühmteste Mann der Literaturwelt, der er später wurde.


Bewertungen und Neuigkeiten

"Eine Geschichte, die aus Nebelschwaden und Sonnenstrahlen gewoben ist: alles ist nordisch, aber durch und durch amerikanisch."
Buchbesprechung der New York Times

„Eine poetische Darstellung der Isolation, der ein sensibler Einwandererjunge in der Neuen Welt ausgesetzt ist. . . . Es sollte Rølvaags hohen Platz in der Literatur des Mittleren Westens der USA weiter festigen.“
Neue Republik

„Abgesehen von seiner Form, Das Boot der Sehnsucht ist eher ein Gedicht als ein Roman. . . . In keinem der Bücher von Herrn Rølvaag, die zuvor in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurden, gab es eine so anhaltende Schönheit des Ausdrucks.“
Monitor der Christlichen Wissenschaft

„Mit einem Seufzer des Bedauerns legt man diese bezaubernde Geschichte nieder, so tief und wahr die Werte, die sie zeigt, so erfrischend die Atmosphäre, die sie verbreitet. . . . Das Buch ist fesselnd, aufschlussreich, inspirierend.“
Katholische Welt


Geschichte von Lakefield

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der gesamte südliche Teil von Minnesota noch von Stämmen der Sioux-Indianer bewohnt. Das heutige Jackson County war bis 1851 die Domäne des Lower Sisseton Sioux Tribe, als der Territorialgouverneur von Minnesota, Alexander Ramsey, von Präsident Fillmore beauftragt wurde, einen Vertrag mit der Sioux Nation für das Gebiet auszuhandeln. Am 23. Juli 1851 wurde in Traverse Des Sioux in der Nähe von St. Peter, Minnesota, ein Vertrag unterzeichnet, der 23.750.000 Acres an die US-Regierung zu einem Preis von 2.968.750 USD abtrat. Dieser Vertrag öffnete das Gebiet offiziell für weiße Ansiedlungen.

Im Jahr 1856 wurde die erste Siedlung im Jackson County von William, George und Charles Wood, Kaufleuten und indischen Händlern, gegründet. Sie gründeten einen Laden und brachten etwa 40 Siedler in die Gegend, die Häuser entlang des Flusses Des Moines bauten. Diese erste Siedlung wurde Springfield genannt, später Jackson genannt. Im März des folgenden Jahres griff ein Teil des Großen Sioux-Aufstands unter dem abtrünnigen Sioux-Indianer Inkpaduta die kleine neue Gemeinde Springfield an. Sechs Menschen wurden getötet und drei verletzt. Einige Siedler flohen, um nie wieder zurückzukehren. Am 23. Mai 1857 änderte Springfield seinen Namen in Jackson und die gesetzgebende Körperschaft des Minnesota-Territoriums schuf die als Jackson County bekannte politische Abteilung und bestimmte die Stadt Jackson zum Sitz der Bezirksregierung. Jackson County wurde zu Ehren von Henry Jackson, dem ersten Kaufmann in St. Paul, benannt. Die erste dauerhafte ländliche Siedlung in Jackson County wurde 1857 von norwegischen Einwanderern in einem Gebiet etwa 11 km nordwestlich von Jackson entlang des Flusses Des Moines im heutigen Belmont Township errichtet. Im Juni 1862 wurde diese Siedlung von einer Sioux-Indianerbande unter der Führung der White Lodge angegriffen, die dreizehn Männer, Frauen und Kinder abschlachtete. Diese Phase des Großen Sioux-Aufstands wurde als Belmont-Massaker bezeichnet. Die in Panik geratenen Siedler, die entkommen waren, schlossen sich den Siedlern an, die entlang des Flusses lebten und denen in Jackson, und sie flohen aus Jackson County. Einige gingen in die dichter besiedelten Gebiete von Iowa und Eastern Minnesota. Einige machten sich in Estherville und Spirit Lake, Iowa, auf Zeit ein Zuhause. Die Verantwortlichen der Bezirksregierung in Jackson flohen ebenfalls und die meisten Aufzeichnungen gingen verloren oder wurden vernichtet. Nach dem Massaker von Belmont lebten zwei Jahre lang keine Weißen in Jackson County. Im Juni 1864 fassten die geflohenen Menschen in Spirit Lake und Estherville jedoch Mut und kehrten nach und nach in ihre Häuser in Belmont und Jackson zurück. Entschlossen, dass sie nie wieder aus ihren Häusern vertrieben werden würden, vollendeten die Siedler von Belmont einen Plan, den sie zwei Jahre zuvor gemacht hatten. Sie bauten eine Palisade in Belmont Township. Diese als Schutz gegen mögliche Indianerangriffe errichtete Palisaden wurden als Fort Belmont bekannt. Bis 1864 war der Große Sioux-Aufstand in Minnesota abgeklungen und von diesem Tag an begannen Siedler in die Gegend zu strömen, Häuser zu errichten, Kirchen und Schulen zu bauen, um das Land zu erschließen und Geschäfte aller Art zu betreiben. Diese ersten Siedler waren hauptsächlich norwegischer, deutscher, slowakischer, böhmischer und später schwedischer Abstammung.

Geburt einer neuen Stadt und Gemeinschaft

Anders R. Kilen, ein früher Pionier des Jackson County, der sich 1867 in Belmont Township niedergelassen hatte, war ein junger Mann, der sich sehr für das Wachstum und die Entwicklung des Jackson County interessierte. Herr Kilen war der Meinung, dass ein Stück Land im südwestlichen Viertel von Abschnitt 33, Heron Lake Township, ein ausgezeichneter Standort für eine Stadt wäre. Das von Anders Kilen als Stadtgrundstück gewählte Gebiet lag höher als die Umgebung und das Land hier war von allen Seiten gut entwässert. Seit vielen Jahren kannten die ersten Fallensteller, die durch die Gegend kamen, dieses wunderschöne Stück Land, das von den Indianern “The First Mound” genannt wurde. Die Seen in der Umgebung waren reich an Fischen und Wasservögeln, die den frühen Bewohnern eine Nahrungsquelle boten. Es gab auch viele Bisamratten, die für Pelz gefangen werden mussten. Der Heron Lake, nur anderthalb Meilen entfernt, war als Jägerparadies berühmt und war mehrere Jahre lang Schauplatz einer beträchtlichen Marktjagd. Anders Kilen hatte Visionen von einer Stadt auf diesem Landstrich. Da er nicht wusste, wem das Land gehörte, ergriff er Maßnahmen, um den Eigentümer ausfindig zu machen. Zuerst ging er zu Jackson, der Kreisstadt, konsultierte die Akten und erfuhr, in wessen Namen das 80 Hektar große Grundstück vermessen wurde. Dann ging er nach Windom und nahm einen Zug nach St. Paul, wo er den Besitzer des Landes ausfindig machte und mit der Urkunde in der Tasche nach Hause zurückkehrte. Er hatte das ursprüngliche Gelände der Stadt Lakefield von der St. Paul and Sioux City Railroad Company für 420 Dollar gekauft. Das Datum war der 1. Juli 1879. Herr Kilen traf sich dann mit Beamten der Southern Minnesota Railroad (später bekannt als Milwaukee Railroad) und es wurde eine Einigung über ein Nebengleis auf dem Land erzielt. Schließlich stellte er James E. Palmer ein, um die neue Stadt zu vermessen und zu plattieren, und im August 1879 gab es viel Interesse und Aufregung über die neue Stadt, die in der Prärie geboren wurde. Eine Zeit lang nannten die Leute in der Gegend die neue Stadt Bethania. Doch am 5. September 1879 weihte Anders R. Kilen, der Stadtgründer und Besitzer, die neue Stadt ein und nannte sie Lakefield.

So entstand die Stadt Lakefield. Ein Zugdepot wurde gebaut und der Zugverkehr begann am 3. November 1879, weniger als zwei Monate nach der Taufe der Stadt. Innerhalb eines Jahres entstanden ein ­­­hotel, eine Post, zwei Baumärkte, ein Holzplatz, ein Saloon, mehrere Lebensmittelgeschäfte und mehrere Getreidehändler, um die Menschen der Umgebung zu bedienen.

Im Jahr 1884 schrieb ein Einwohner von Jackson: „Ein paar Stunden, die der Schriftsteller diese Woche in Lakefield verbrachte, überzeugten ihn davon, dass Jacksons Schwesterdorf der Zeit entspricht. Neue Gebäude entstehen, eine große Fläche von Prärierasen wird in der Nähe zur Kultivierung reduziert und es herrscht Wohlstand. Im letzten Jahr hat Lakefield eine Zeitung, eine Molkerei, einen Baumarkt, eine Drogerie und einen Arzt in ihrer Mitte auftauchen sehen

Lakefield war und ist seit seinen Anfängen von der Landwirtschaft seiner Umgebung abhängig. Das ist seine Branche. Es liegt genau im geografischen Zentrum von Jackson County und verfügt über einige der besten landwirtschaftlichen Flächen des Landes. Einige der Pflanzen, die hier im Laufe der Jahre angebaut wurden, sind Flachs, Mais, Hafer, Gerste und Sojabohnen. Auch die Produktion von Schweinen, Rindern, Lämmern, Eiern und Milchprodukten ist sehr erfolgreich.

Glaube war schon immer ein wichtiger Aspekt des Lebens in Lakefield. Im Folgenden finden Sie eine Liste einiger Kirchen in der Vergangenheit und Gegenwart sowie deren Gründungsdatum: Belmont Lutheran of Belmont Township (1867), Bethlehem Lutheran of Lakefield (1870), Delafield Evangelical Lutheran of Delafield Township ( 1873), St. Peter Lutheran of Lakefield (1878), St. Paul Evangelical Lutheran of Rost und später von Round Lake (1885), Swedish Lutheran of Lakefield (1887), Immanuel Evangelical Lutheran of Lakefield (1890), Presbyterian Church of Lakefield (1890), Methodist Episcopal Church of Lakefield (1892), St. John the Baptist Catholic of Jackson (1893), Holy Trinity Evangelical Lutheran of Hunter Township (1896), Baptist Church of Lakefield (1898) und St. Joseph Catholic of Lakefield (1912).

Eine kurze Biographie des Gründers

Anders R. Kilen wurde am 24. November 1846 als Sohn von Erick Rasmussen Kilen und Johanna Endresdatter Kilen in der Nähe der Stadt Lustre, Sogn, Norwegen, geboren. 1858 kam er im Alter von elf Jahren mit seinen Eltern und sechs Geschwistern nach Amerika. Nachdem sich die Familie Kilen fünf Jahre in Dane County, Wisconsin und dann für weitere vier Jahre in Fillmore County, Minnesota, niedergelassen hatte, zog die Familie Kilen erneut nach Westen. Sie kamen 1867 mit Planwagen in Belmont Township an, wo sie auf ihrem Gehöft in einem Prärie-Sodenhaus lebten. Später im selben Jahr wurde Anders 21 Jahre alt, zu der Zeit, als er seinen eigenen Anspruch in Abschnitt 20 der Gemeinde Belmont auf einem Grundstück absteckte, das an das Grundstück seiner Eltern angrenzte. Dort baute er eine Blockhütte, in der er bis 1891 lebte.

Am 15. November 1876 heiratete Anders Kilen Anna Isaacson in High Lake Township, Emmet County, Iowa. Sie wurde in Norwegen geboren und war die Tochter von Erick und Andrianna Isaacson, frühen Pionieren in Emmet County. Anna, die erste Frau von Herrn Kilen, starb am 20. Juli 1905 im Alter von 50 Jahren. Sie hatten keine Kinder.

Anders Kilen war schon immer an Immobilien interessiert und hatte begonnen, in verschiedenen Teilen der Gegend Land zu erwerben. Es war dieses Interesse an Land und ein Blick auf die Zukunft von Jackson County, die ihn dazu veranlassten, die westliche Hälfte des südwestlichen Viertels von Abschnitt 33, Heron Lake Township, zu kaufen und am 5. September 1879 an dieser Stelle die Stadt Lakefield zu gründen .

Herr Kilen suchte nie nach öffentlichen Ämtern, aber als früher Pionier des Jackson County war er immer am Wachstum, der Entwicklung und dem Wohlergehen der Gegend interessiert. 1867 half er bei der Organisation der Belmont Lutheran Church, und 1890 sammelte er erfolgreich Spenden und half beim Bau eines neuen Kirchengebäudes für die Gemeinde. Es wird erzählt, dass er zu diesem Zweck sogar Gelder vom Gouverneur des Staates Minnesota angefordert und erhalten hat. Anders Kilen war auch in der Landwirtschaft erfolgreich, und zwar so sehr, dass er im Jahr 1890 wahrscheinlich besser bekannt war als jeder andere Farmer im Süden Minnesotas als Züchter von erlesenem Getreide und Produzent von edlem Vieh. Auf der Weltausstellung von Chicago im Jahr 1893 erhielt er höchste Auszeichnungen für Getreide. Auf der World Columbian Exposition in Omaha, Nebraska im Jahr 1898 gewann er den Gold Medal Award für erstklassigen Weizen, Gerste und Hafer. Er wurde auch von den USA eingeladen Regierung, um zu ihrer Ausstellung auf der Pariser Weltausstellung von 1900 beizutragen. Er schickte fünfzehn Proben erlesenen Getreides und gewann den Großen Preis.

Anders Kilens zweite Ehe wurde am 30. Juni 1906 mit Kristina E. Morkrid geschlossen. Kristina war am 11. November 1876 in der Nähe von Skjolden, Sogn, Norwegen, nur zehn Kilometer von Anders’-Geburtsort und Elternhaus entfernt geboren worden. Ihre Eltern waren Ole Morkrid und Bertha Berge Morkrid. Sie kam im Frühjahr 1905 nach Amerika und unterrichtete kurz vor ihrer Heirat eine Schule in Christiania Township. Aus dieser Ehe gingen sechs Kinder hervor. Bis auf eine Tochter, die im Säuglingsalter starb, verbrachten die restlichen fünf Kinder ihre Kindheit, erhielten ihre frühe Bildung und lebten den größten Teil ihres Lebens in der von ihrem Vater gegründeten Stadt. Ihre Namen waren Anne J. Kilen, Bertha B. Kilen, Arnold B. Kilen, Agil O. Kilen (der sein Land verkaufte und seinen Namen dem Kilen Woods State Park verlieh), Astor O. Kilen und Andres R. Kilen. Kristina Kilen starb am 9.11.1927.

Anders R. Kilen starb am 11. April 1916. Dieser Pionier von Jackson County lebte sein Leben in Herz und Verstand Gott hingegeben und behandelte seine Mitmenschen mit Ehrlichkeit, Respekt und Würde. Er begann sein Leben in Armut und erlebte viele Härten, arbeitete aber hart und setzte seine Mittel umsichtig ein. Er war stets offen für die Zukunft und die sich bietenden Möglichkeiten. Er begann mit nichts als einer Hoffnung und einem Traum und beendete seine Tage auf Erden mit Reichtum, Erfolg und Zufriedenheit, die weit über seine Hoffnungen hinausgingen. Das sind die Möglichkeiten, die Amerika wunderbar machen. Das sind die Leute, die es großartig machen.

Am 29. Oktober 1879 berichtete eine lokale Zeitung, dass es in der Stadt Lakefield zwei Damen und zwanzig Junggesellen gebe.

Als der Barnum & Bailey Circus um 1899 nach Lakefield kam, gehörte zu seinen vielen Attraktionen ein Seiltänzer. Ein Seil wurde vom White Hotel hinüber zum alten Lewis-Gebäude gespannt und ein Mann wurde angestellt, um mit Hilfe einer Balancestange hin und her zu gehen. Ein gewisser 23-jähriger Bauer namens Steve Pavelko Sr. aus Minneota Township schaute einige Zeit zu und konnte einfach nicht verstehen, warum dieser Kerl diese lange Stange benutzte und es ihm ein paar Mal sagte, und dann wiederholte er den Kerl immer wieder dazwischen am Draht. Der Kerl war so irritiert über Steve, dass er sagte: “Wenn du es besser kannst, solltest du vielleicht besser herkommen und es versuchen.” Steve tat genau das – er ging nicht nur hin und her, sondern er ging ohne die Hilfe der Balancestange. Ihm wurde eine Stelle im Zirkus mit gutem Gehalt angeboten, aber wegen des kürzlichen Todes seines Vaters war er die einzige Stütze seiner Mutter und seines 15-jährigen Bruders John, so dass er absagen musste.

Im Jahr 1899 wurde ein Dr. J.G. Heller hatte sein Büro in einer Scheune einen Block östlich des Rathauses und wurde in der Zeitung als „Tierarzt und Zahnarzt“ geführt

Nächstenliebe war in der Anfangszeit eine Tugend von hohem Wert für die Einwohner von Jackson County. Auf der Jahresversammlung der Heron Lake Township am 13. März 1877 wählte die Township ihren ersten "Aufseher der Armen", William Rossow. Es war Aufgabe der Gemeinde, allen bedürftigen und mittellosen Bewohnern zu helfen. Auf der jährlichen Gemeindeversammlung im Jahr 1934 beschloss die Gemeinde erneut, ein 16’x24’x10’ Gebäude für arme Familien zu bauen, das von der Gemeinde unterstützt wurde. Dieses “arme Haus” wurde auf dem ½ Morgen gebaut, das für einen Traktorschuppen gekauft worden war. Dieses Gebäude wurde später das Rathaus. Heron Lake Township besaß auch andere Wohnstätten für die Armen.

Der frühe Stadtrat betonte, dass es in Lakefield nicht mehr als vier Saloons gibt, obwohl die Lizenzgebühr von 1000 Dollar für jeden Saloon einen großen Teil der Einnahmen ausmachte, mit denen die Stadt betrieben wurde.

Einige der Straßen in Lakefield sind nach frühen Einwohnern benannt. Darunter sind Funk, Griffin und Snure.

Karl Rolvaag, der 31. Gouverneur von Minnesota und Sohn des berühmten norwegisch-amerikanischen Schriftstellers Ole Rolvaag, war am 13. Oktober 1964 Gastredner bei einem Maiserntewettbewerb auf einer Farm 2 ½ Meilen westlich von Lakefield.

- 5. September 1879 – Die neue Stadt Lakefield wird eingeweiht.

- 11. November 1879 – Railroad Service beginnt an der Lakefield Station.

- 1879 – John Kilen, Bruder des Gründers, und seine Frau Bertha eröffnen das erste Hotel.

- 1879 – Der erste Getreidehändler in der Stadt ist Bonner und Hyde.

- 1879 – Der erste Gemischtwarenladen ist Chesterson Bros.

- 1879 – Der erste Holzplatz wird in Lakefield eröffnet.

- 1879 oder 1880 – Larud, Morland und Co. öffnen als erster Baumarkt ihre Türen.

- April 1880 – M.A. Foss wird der erste Postmeister, Postamt wahrscheinlich in seinem Gemischtwarenladen.

- 1880 – Barney Foelinger eröffnet den ersten Freizeitsalon (Saloon) in Lakefield.

- 1881 – Das erste Schulhaus wird gebaut.

- 1882 – G.A. Stanton eröffnet ein Gewächshaus.

- 1883 – Die erste Lackier- und Geschirrwerkstatt wird von A. Hohenstein eröffnet.

- 30. November 1883 – Carl S. Eastwood gründet die erste Zeitung mit dem Namen “Minnesota Citizen.” 1886 wird der Name der Zeitung in “Lakefield Standard” geändert

- 12. Februar 1884 – Lakefields erster Brand zerstört das Zugdepot.

- 1884 – H.J. Hollister eröffnet die erste Apotheke und Dr. W.W. Heffelfinger eröffnet im Laden eine Arztpraxis.

- 1886 – F.B. White eröffnet den ersten Friseurladen.

- Oktober 1887 – John Anderson wird mit R. Pietz als Assistent zum ersten Constable von Lakefield gewählt.

- 1887 – Der erste Kohlenhändler eröffnet in Lakefield.

- 1887 – Tilda Hamerstad eröffnet die erste Hutmacherei.

- 3. April 1888 – S.D. Sumner wird zum Marschall ernannt.

- 1888 – A.A. Fosness und W.D. Hill eröffnen die erste Futter- und Getreidemühle namens Globe Milling Co.

- 1889 – Dr. A.N. Cheney eröffnet Lakefields erste Zahnarztpraxis.

- 1889 – Das Model Clothing and Shoe House ist das erste Bekleidungsgeschäft.

- 1890 – Ein Stadtbrunnen wird auf der Westseite der Main Street in Richtung Nordende der Straße gegraben.

- 1897 – Das Gebäude der Lakefield High School wird gebaut.

- 20. Mai 1899 – Citizens State Bank of Lakefield wird eröffnet. Der Name wird 1902 in First National Bank geändert.

- 1899-1900 – Strom kommt nach Lakefield und die ersten Telefone.

- 1. Dezember 1900 – Ein Brand zerstört die Dubetz Mercantile Co., zwei Schumacher-Läden, den Saloon von Jacob Kalf und die Schneiderei Hoass. Es wird schließlich von Eimerbrigaden gelöscht, aber der Schaden wird auf 19.950 US-Dollar geschätzt.

- Oktober 1902 Die Freiwillige Feuerwehr von – Lakefield wird organisiert.

- 25. Juli 1904 – Ein Brand verzehrt den Otto Brothers General Store zusammen mit Lagerbeständen im Wert von 18.000 US-Dollar.

- Oktober 1907 – Eröffnung der ersten Kegelbahn und Schießbude.

- 1908 – Lakefield Tile and Drainage Co. wird gegründet.

- 1910 – Das Szenische Theater wird von George Werner eröffnet.

- 1913 – Gebr. Sucker und Kuhnau wird die erste Garage und das erste Autohaus der Stadt.

- 1914 – Lafot’s Restaurant wird das erste Café in Lakefield.

- 1915 – Wasserturm wird errichtet.

- 1916 – Truman Smith eröffnet Home Bakery, die erste Bäckerei der Stadt.

- 1916 – L.S. Hildreth eröffnet das erste Juweliergeschäft in Lakefield.

- 1918 – Eva L. Young eröffnet den ersten Schönheitssalon.

- 1920 – Der erste Teerbelag wird auf der Main Street verlegt.

- 1922 – Die erste Tankstelle wird von George Welker und Ed Kilen eröffnet.

- 1924 – Das Lyric Theatre wird von P.W. Ashley.

- 29. Juli 1926 – Der erste Golfplatz wird vier Meilen südlich von Lakefield kultiviert.

- 1928 – C.B. Rognes eröffnet das erste Möbelhaus.

- 1929 – Ein Flughafen wird westlich von Lakefield auf der Krueger Farm fertiggestellt.

- 1931 – An der Main Street wird der erste Betonpflaster verlegt.

- 1949 – 172 Hektar Land entlang des Des Moines River werden von Agil Kilen gekauft, um den Kilen Woods State Park zu schaffen.

- 1950 – Die Lakefield Clinic und das Lakefield Municipal Hospital öffnen ihre Türen.

- 1958 – Pleasantview Elementary School wird zur Nutzung freigegeben.

- 1959 – Nachdem ein Versuch, eine Bezirksbibliothek zu organisieren, abgelehnt wurde, organisieren Mrs. H.L. Bond und eine Handvoll anderer Bewohner die Lakefield Public Library im Rathaus. Anfangs wird es von Freiwilligen besetzt und alle Bücher werden gespendet. Dies dauert bis 1977 an, als schließlich eine Kreisbibliothek eingerichtet wird.

- 1962-1963 – Die Lakefield American Legion sammelt Gelder und baut ein Gemeinschaftsschwimmbad.

- 1966 – Lester Tordsen wird zum Polizeichef mit einem Gehalt von 400 Dollar im Monat ernannt. Arnold Kilen ist sein Assistent und Delmar Olsen ist Streifenpolizist.

- 1967 wird der – Community Point, der in der Geschichte von Lakefield ein Erholungsgebiet und der wichtigste öffentliche Zugang zum Heron Lake war, dem Jackson County Park System hinzugefügt.

- 1968 – Colonial Manor öffnet seine Pforten.

- 1971 – 24 Morgen Land am Westufer des South Heron Lake werden von der Familie Charles Laybourn gekauft, um Sandy Point Park zu schaffen.

- 1977 – Northridge Golf and Country Club wird am Nordrand von Lakefield gebaut.

- Juli 2007 – Das Schwimmbad ist wegen Bauarbeiten geschlossen. Der Pool wird im folgenden Frühjahr als Lakefield Family Aquatic Center wiedereröffnet.

*Alle Inhalte zusammengestellt von Katie Earhart aus Lakefield’s First 100 Years von Astor Kilen

*Weitere Informationen zur Geschichte der Stadt und der umliegenden Gemeinde erhalten Sie bei der Jackson County Historical Society am Highway 86 in Lakefield, MN.


Ole Rolvaag - Geschichte

Ole Rolvaags "Riesen in der Erde"1

Der dramatische Kontrast zwischen Per Hansa, dem Typus des Naturpioniers, der das goldene Licht der Verheißung die windgepeitschten Ebenen überfluten sieht, und Beret, Kind einer alten Volkszivilisation, die nach der Heimat hungert und in deren Herzen sich der Schrecken der Einsamkeit sammelt, dringt in die tiefere Realität des Lebens ein, wie es dreihundert Jahre lang an der amerikanischen Grenze gelebt wurde. Es ist kein spätes oder seltenes Phänomen, sondern nur spät und selten in der Literatur. Wir sind daran gewöhnt, die Grenze aus einer breiten und großzügigen Perspektive zu betrachten, und haben auf die epische Note, die sich durch die Geschichte der Eroberung des Kontinents zieht, sehr wohlwollend reagiert. Es ist die große amerikanische Romanze, die unserer Geschichte Leben und Dramatik verleiht. Es war diese epische Qualität, die de Tocqueville empfand, als er die Poesie Amerikas im stillen Marsch eines Rennens zum fernen Pazifik entdeckte, der sich triumphierend durch Wälder und Berge bahnte, um sein Ziel zu erreichen. Aber die emotionale Seite, das letzte Buch der menschlichen Werte, haben wir zu wenig berücksichtigt – die Männer und Frauen, die die Grenze durchbrochen haben, die große Armee von Verfallenen, die versagten und wie der nordische Einwanderer in vergessenen Gräbern beigesetzt wurden. Das alles kostete das menschliche Glück – die Einsamkeit, die Enttäuschungen, die Entsagungen, das Durchtrennen alter Bindungen und das Verlassen vertrauter Orte, der entsetzliche Mangel an immateriellen Polstern für die Nerven, die nicht zu Pferd oder in der Prärie transportiert werden konnten Schoner: Diese Unwägbarkeiten wurden in unserer traditionellen romantischen Interpretation zu oft außer Acht gelassen. Aber mit dem Wachsen eines reiferen Realismus beginnen wir zu verstehen, wie hoch der Preis war, der von der Grenze verlangt wurde, und das liegt daran, dass Giants in the Earth zum ersten Mal in unserer Fiktion die Siedlung in Bezug auf Emotionen angemessen bewertet, weil sie dringt in das geheime Innenleben von Männern und Frauen ein, die die schwere Arbeit der Bezwingung der Wildnis auf sich nahmen, dass es – ganz abgesehen von allen künstlerischen Werten – ein großes historisches Dokument ist.

Wenn die Eroberung des Kontinents in einem Sinne das große amerikanische Epos ist, ist es in einem anderen Sinne die große amerikanische Tragödie. Die Weite der unerforschten Weiten, die Unwirtlichkeit der Wildnis, der Mangel an menschlicher Hilfe und Trost, wenn eine Katastrophe eintrat, dies waren furchterregende Dinge für sanfte Seelen, die das Schicksal nicht für Pionierarbeit rauh gemacht hatte. Angst muss der Pionierin ein vertrauter Besucher gewesen sein, und diese Angst vor der dunklen Wildnis war hundertfünfzig Jahre lang einer der Gründe, warum die Siedlungen an der gastfreundlicheren Küste festhielten. Zumindest gab es einen Ausblick auf die alte Heimat. Aber mit der Überquerung der Allegheny Mountains nach dem Unabhängigkeitskrieg kam der Grenzgeist zur Geltung. Ein Geist der Unruhe bemächtigte sich der Menschen, und die dünne Linie von Siedlungen rückte schnell vor und überrannte das Inlandreich mit seinen endlosen Wäldern und Malariasümpfen, die sich grob von den Großen Seen bis zum Golf von Mexiko ausdehnten. Das Land zu unterwerfen war keine leichte Aufgabe. Über die Alten und Schwachen legte die Wildnis eine rücksichtslose Hand, und selbst die Stärke der Jungen forderte ihren Tribut. Die Tragödie lauerte immer an der Tür der Hütte im Hinterwald. In Beveridges Life of Lincoln gibt es eine düstere Geschichte über die Not der Familie Lincoln in Indiana, die keinen Raum für Romantik lässt – Ehemann, Ehefrau, zwei Kinder und später ein altes Ehepaar mussten den ganzen Winter in einem Bürstenlager auf einer Seite für das Wetter offen, mit nur einem Feuer vor dem Kochen und Heizen - eine Lebensweise, die unter der des Indianers in seinem Felltipi liegt. Und dann befiel sie eine mysteriöse Krankheit, bösartig und schicksalhaft, und das alte Paar wurde aus ihren Feldbetten auf dem Boden geholt und unter die Erde gelegt, um dort Ruhe zu finden. Dass Männer unter solchen Belastungen zerbrechen und Frauen verrückt werden, ist nicht mehr, als man von der menschlichen Natur erwarten darf. Beret, die Frau von Per Hansa, die in ihrer Grashütte in Dakota brütet, Angst vor dem Leben und ihren eigenen Gedanken hat und sich einer dunklen Religion zuwendet, ist eine Art von Tausenden von Grenzfrauen, die – wie der Historiker Ridpath sagte seiner Eltern - " schufteten und litten und starben, damit ihre Kinder die Verheißung erben könnten."

Sehr wahrscheinlich hätten wir die Tragödie der Grenze schon längst zu spüren bekommen, wenn wir uns mit der inneren Erfahrung ebenso beschäftigt hätten wie mit der äußeren Handlung, wenn wir Psychologen und Chronisten gewesen wären. Aber wir waren zu anfällig dafür, die objektive Realität zu romantisieren und schlampige Wege mit dem Gewand der Unabhängigkeit der Hinterwäldler zu verschleiern. Das realistische 18. Jahrhundert hat keinen solchen Fehler gemacht. Solche seltenen Blicke auf die erste Grenze, wie wir sie in unserer frühen Literatur erhaschen, deuten auf einen schnellen Abstieg in die Grobheit hin, als die Siedlungen zurückgelassen wurden. Im Journal of Madam Sarah Knight , das aus den Anfangsjahren des 18. Die Skizzen, die sie mit Bleistift gezeichnet hat, sind alles andere als idyllisch. Certain of the figures that emerge casually from her pages are no other than decivilized grotesques-animal-like creatures for whom returning to a state of nature meant living filthily in mean huts, traveling back centuries toward the primitive ways of the cavemen. Of the emotional reactions of these early children of the wilderness Madam Knight tells us nothing so casual an observer would have no opportunity to penetrate beneath the unlovely surface.

A quarter century later Colonel William Byrd, the first gentleman of Virginia, wrote his graphic History of the Dividing Line , an account of a boundary survey run between the colonies of Virginia and South Carolina. As the survey leaves the seacoast behind and approaches the frontier, the same characteristics appear that Madam Knight noted-a rough and surly independence, a dislike of established law and order, and a shiftless way of life that is content to subsist off the country. "Lubberland," Colonel Byrd called the Carolina backwoods where a new race of poor whites was springing up--a rude decivilized existence that bore heavily on the women and was heedless of the common amenities of social life. In Letters from an American Farmer (1773) written by St. John de Crevecoeur, a cultivated Norman who established himself in the colonies after serving in the French army under Montcalm, the same sharp judgment is passed on the frontier. Crevecoeur was of the romantic school of Rousseau and eloquent in praise of life lived close to nature, yet even he discovers the frontier to be a blot on colonial civilization, the abode of rude and lawless figures who precede by a decade the sober army of occupation.

In the eighteenth century the testimony is clear that the frontiersmen--or "borderers," as they were commonly called-were rough bumptious fellows who fled the settlements partly because of a dislike of ordered and seemly ways. The colonial gentry, men like the Rev. Timothy Dwight, held them in deep contempt and rejoiced when they quitted the settlements and plunged deep into the wilderness beyond the jurisdiction of church and state. Lawlessness, shiftlessness, a passion like Jurgen's to follow after their own wishes and their own desires, seem to have been the characteristics of these rude men and slatternly women, as the aristocratic eighteenth century judged them. That is very far from the whole story, to be sure. Our later historians have made clear that from this same leveling frontier issued the spirit of American democracy, and that from these rough individualists came the great movement of Jacksonianism that swept away the class distinctions of an earlier century. Accepting so much, and recognizing the part played by the frontier in shaping the institutions and the psychology of America, it remains true, nevertheless, that the lot of the backwoodsman was hard and the price he paid in civilization for his freedom was great. The sod house of the Dakota plains was only a late adaptation of the primitive huts that were strung along the earlier frontier. What loneliness filled the hearts of the drab women who made hoecakes and dressed deer skins, what rebellions at their lot stirred dumbly within them, no record remains to tell and no literature has cared to concern itself about.

It was not till the nineteenth century that authentic accounts of the frontier, written by men who had come out of it, began to appear, yet even then in too scant volume. In Longstreet's Georgia Scenes , Joseph G. Baldwin's Flush Times of Alabama and Mississippi , and Davy Crockett's Autobiography , the frontier is painted in homely colors that time cannot fade. Their brisk pages seem to have been dipped in the butternut dye-pot of the backwoods cabin. By far the most significant of them is the braggart but naively truthful narrative of the life of Cane-brake Davy who in his several removals followed the advancing frontier the length of the State of Tennessee. Davy would seem to have been the authentic backwoodsman, and the life of the individual may be taken as a description of the genus. Restless, assertive, unsocial, buoyantly optimistic and obsessed with the faith that better land lay farther west, cultivating a bumptious wit that was a defense mechanism against the meanness of daily life, he was only an improvident child who fled instinctively from civilization. As a full-length portrait of the Jacksonian leveler, in the days when the great social revolution was establishing the principles of an equalitarian democracy, the picture is of vast significance. But it is incomplete. Concerning the wife and daughters who were dragged at his heels in the successive removals, the narrative is silent. It is a man's tale, unenriched by the emotional experiences of a woman, and as such it tells only half the story of the frontier.

The Autobiography was the last pungent note of realism before the romantic revolution swept over American literature and it was not till two generations later, when the war was over and the glories of the Gilded Age were fading, that the frontier came to realistic expression again in the works of Hamlin Garland. Main-Travelled Roads , the first chapter in the tale of the Middle Border, is a prologue to Giants in the Earth , telling the story of the prairie settlement in the idiom of the generation that undertook the great adventure. In these brief tales is compressed the harsh temper of the eighties, when the spirit of revolt was running like wildfire across the prairies and the Middle Border was arming for battle. For a decade or more the farmers' affairs had been out of kilter, and a note of discontent had begun to appear in fiction. Before Garland, western life had been dealt with by Edward Eggleston in The Hoosier Schoolmaster and The Circuit Rider , and more searchingly by Ed Howe in The Story of a Country Town --a drab commentary on life in Atchison, Kansas, in the early eighties. But it is in Joseph Kirkland's Zury, The Meanest Man in Spring County (1887), that a deep sense of the meanness of frontier life is first adequately felt. The harsh constrictions of pioneer existence tightened about Zury as a boy when his father was struggling with debt, turning a naturally generous nature into a skinflint mortgage grabber. He early learned that he must fight to survive, and as a result his life was shut up in a narrow round of sordid accumulation. It was the poverty of the frontier, in Kirkland's eyes, that was the great hardship.

Hamlin Garland's more adequate story of the Middle Border, beginning militantly with Main-Travelled Roads (1887-92) and flowering in the idyllic saga of the Garlands and McClintocks (1914), is a chronicle that grows more significant as the times it deals with draw further into the past. Throughout his interpretation run two dominant notes: the promise of future fulfillment when the prairies have been brought under the plow--the Per Hansa note of pioneer optimism and then later, rising slowly into a ground swell, a note of discouragement suggesting the utter futility of a laborious existence. Underlying Main-Travelled Roads is a mood of bitterness that springs from a deep sense of failure--a mood that grew harsher with the economic depression of the Middle Border in the eighties. The harvest was not fulfilling the expectations of seed time, and the bow of promise was gone from the prairie fields. The figures of bitter men and despondent women fill his pages and darken the colors of his realism. It is the cost of it all that depresses him--the toll exacted of human happiness. These early studies of Garland's strike the first note of the tragedy of the frontier. Starkly objective, they are sociological sketches, the militant expression of a rebellious mood that had been deepening since the panic of 1873 burst the romantic bubble of frontier hopes. The history of two decades of economic maladjustment, with their Granger Populism, their passionate resentment at the favoritisms of government, their blind striking out at the plutocracy that was visibly rising amid the American democracy, is compressed within a few acrid tales that proposed to tell the plain truth about life on the Middle Border farm. Main-Travelled Roads is as complete an expression of the mood of the last years of the century--the outlook upon life, the economic and political problems, the objective treatment of materials --as Giants in the Earth is an expression of the vastly different outlook and mood of our own day.

For a generation before 1917, when the movement was brought to a sudden stop, the mind of America was deeply concerned with problems of sociology. The growing spirit of realism was absorbed in politics and economics and concerned itself little with subjective analysis. The intellectuals were busily examining the Constitution in the light of its economic origins and interpreting American history in the light of frontier experience. The novelists, reflecting the current interests, were fascinated by the phenomena of industrialism and were studying curiously the new race of captains of industry who were weaving a strange pattern of life for America. The city had already come to dwarf the country. Chicago bestrode the Middle Border like a colossus, and the novelists found material for their realism in the cut-throat ways of business men. Their stories--harsh and strident as the grinding wheels on the overhead "Loop"--were set against a background of sprawling cities hastening to grow big, where the battles of giants were fought and where the milieu --a vast network of impersonal forces--was more significant than the individual men andd women who were borne onward in the stream of tendency to submerge or rise as chance determined. A note of stark determinism runs through much of the work but it was a determinism of environing forces--the objective world of the machine--rather than of character, and in consequence the deeper concern of fiction was sociological, the understanding of this impersonal machine order and the subduing of it to democratic ends. In such a world the farmer and the problems of the Middle Border were become as old-fashioned as ox-carts.

Ten years later, when Giants in the Earth was published, such objective treatment of materials was no longer the vogue. Since the war a revolutionary shift of interest has taken place, a shift from the sociological to the psychological. It is no longer the world of objective fact that obtrudes as the significant reality, but the subtler world of emotional experience, the furtive inner life of impulse and desire that Sherwood Anderson probes so curiously. The change of theme was first marked, perhaps, by Spoon River Anthology , with its mordant sketches of stunted and thwarted lives that Mr. Masters professes to regard as the natural harvest of a sterile village life. Spoon River Anthology is bitter in its sardonic rebellion against the genial optimisms of the "Valley of Democracy." From the epic thrust of expansion issued, as its natural progeny, a race of abortive grotesques, starved figures which suggest to Mr. Masters the cost in human values of severing the ties of kin and kind and throwing aside like an old shoe the creative wealth of social experience. The soil of the frontier village is too thin for men and women to strike deep root and grow to generous stature.

Since the publication of Spoon River Anthology , concern for psychological values has pretty much taken possession of our literature. In the lovely pages of Willa Cather's O Pioneers! and My Antonia there is revealed a warm sympathy with the emotional life of pioneer women and a poignant understanding of their bleak lot. But the analysis--as in Hamlin Garland's work--draws back from the threshold of final tragedy, pausing before it has penetrated to the hidden core of futility. The waste of all finer values exacted by the prairies is suggested by the queer figures of lonely immigrants who fade in the uncongenial environment, but it is not thrust into the foreground to dominate the scene. The vast stretches of the prairies are there--stern, inhospitable, breeding a dumb homesickness in alien hearts--where the red grass bends before the restless winds and the forces of nature are not easily tamed but in the end the prairie is subdued and the scars it has laid on men's lives are forgotten. Since Willa Cather, others have dealt with the West-Ruth Suckow, Margaret Wilson, and Herbert Quick, to name a few--yet in none of their work is there the profound insight and imaginative grasp of the theme that gives to Giants in the Earth so great a sense of tragic reality.

In this creative return to the theme of the great American adventure the causes of human failure lie deeper than politics or economics. They are to be found in the impersonal forces of nature that are too powerful for the human will to cope with and in the hidden weakness of fearful souls that cannot live when their roots have been pulled up from the congenial home soil. For all his titanic labors, Per Hansa, the viking, is struck down at last. There are few nobler passages in our fiction--the more telling for its restraint--than the final scene where, driven inexorably by circumstance, Per Hansa sets forth into the February blizzard to fetch a minister to the bedside of his stricken comrade. The note of determinism is there, subtle, pervasive. The Norns of his fathers had decreed that it should be so-in the urgings of the mystical Beret, in the dumb pleadings of the dying Hans Olsa and his broken-hearted wife. Per Hansa the strong, the capable one who never failed, who was cunning enough to outwit fate itself--Per Hansa would go out into the storm and return with the minister who would point the way to heaven to the troubled Hans Olsa. And so, driven by all the imperatives of fate, he sets out, skis on his feet and others at his back, to face the last great adventure. The blinding snow quickly wraps him about, the cold grips his heart, and Per Hansa is seen no more until on a soft May day, when the wheat is green in his fields and the corn is ready for planting, he is found seated by a haystack, his skis beside him and his face turned to the untrodden West. For all the heroic labors of Per Hansa, for all the tragic loneliness of Beret, the end is futility.

And Beret, the sick one, likewise is in the hands of the Norns. She had sinned through love of Per Hansa, and in the long brooding hours on the Dakota plains her mind gives way. She cannot rise to Per Hansa's delight in the newborn son. Peder Victorious--symbol of Per Hansa's buoyant faith--for her is only another evidence of sin. This dark land of Dakota is marked by God's displeasure, and life for her becomes a silent struggle of renunciation and atonement. A primitive Norse Calvinist, victimized by a brooding imagination that sees more devils than vast hell can hold, she dwells "on the border of utter darkness" where the forces of good and evil struggle for the human soul. Across the gloomy Puritanism of her nature fall the shadows of an older and darker faith, and in her nostalgia the old Northland superstitions merge with the somber Northland religion to her undoing. The tragedy of Beret works itself out in the tender corridors of her own heart and, as Professor Commager has suggested, it is as universal as the tragedy of Goethe's Margarethe. In his portrayal of the "sick soul" of Beret hungering for the far homeland the Norse artist has achieved a triumph. The epic conquest of the continent must be read in the light of women's sufferings as well as in that of men's endurance. In whichever light it is read, it becomes something far more suggestive than a drab tale of frontier poverty or a sordid tale of frontier exploitation it becomes vital and significant as life itself.

Giants in the Earth is a great and beautiful book that suggests the wealth of human potentialities brought to America year after year by the peasant immigrants who pass through Ellis Island and scatter the length and breadth of the land. Written in Norwegian, and stemming from a rich old-world literary tradition, it is at the same time deeply and vitally American. The very atmosphere of the Dakota plains is in its pages, and it could have been written only by one to whom the background was a familiar scene. The artist has lived with these peasant folk he is one of them, and he penetrates sympathetically to the simple kindly hearts hidden to alien eyes by the unfamiliar folk ways. To gather up and preserve in letters these diverse folk strains before they are submerged and lost in the. common American mores , would seem to be a business that our fiction might undertake with profit.

Ole Edvart Rolvaag is himself a viking of the Per Hansa strain. Born of fisher folk, 22 April, 1876, on the island of Donna at the very edge of the Arctic circle, he took his name, following a common Norwegian custom, from the name of a cove on the shores of which he was brought up. It is a land barren except for the gorse and heather, and the long winter nights and the restless sea were certain to bring the imagination under their somber spell. At the age of fourteen, discouraged from further schooling by the family that contrasted him unfavorably with a brilliant brother, he turned fisherman, and for five years went off to the Lofoten Islands some two hundred miles away for the winter catches. Distrustful of the future, he made his great decision to come to America, landing in New York in 1896 with only a railway ticket to South Dakota. In the great West, still turmoiled by the agrarian upheaval of the nineties, he joined an uncle who had provided him transportation money, tried his hand at farming, worked at other jobs, and at the age of twenty-three, not having found himself, he turned once more to the formal business of schooling. In the fall of 1899 he entered Augustana College, a preparatory school in Canton, South Dakota. From there he went to St. Olaf College, Northfield, Minnesota, graduating in 1905 at the age of twentyeight. After a year at the University of Oslo in Norway, he joined the staff of St. Olaf College, where he is now Professor of Norwegian Literature. In the larger sense, however, his education has been got from life, which he seems to have lived with a rich and daring intensity and it is his own venturesome experience, certainly, that finds expression in the creative realism and brooding imagination of his work. Intellectually and artistically he is of the excellent old-world culture. How greatly his professional studies determined his literary technique only a competent Norwegian critic can judge yet it is worth while comparing Giants in the Earth with Johan Bojer's The Emigrants --a work which, when announced as being in preparation, dramatically influenced his own novel.


History Lives in Union County

It&rsquos hard not to bump into history when you visit Union County in the far southeastern tip of South Dakota. It&rsquos among the oldest counties in the state, one of 10 created by the first territorial legislature in 1862. It was originally called Cole County after Austin Cole, a member of that legislature, but strong Union Army sentiment during the Civil War led to the name change two years later when its boundaries were redrawn.

The military played a role in the early years of Union County. The Sioux City to Fort Randall Military Trail was put into use in 1859, and crossed into present-day South Dakota at Jefferson near a railroad bridge that spans the Big Sioux River, which serves as Union County&rsquos eastern border. Though the trail itself has all but vanished, important stops can still be found between Jefferson and Elk Point along Highway 1B. Twelve Mile House, so named because it lies that distance from Sioux City, was a post office and stage stop as far back as 1861. The structure still stands, though it is unoccupied and deteriorating. Just 2 miles away is Fourteen Mile House, a log house built in 1861 by Frenchman Frances Reandeau whose name was carved on one of the logs. Originally a post office and hotel, it has been modernized and resided, and serves as a private residence today.

History seekers can head 5 miles north of Elk Point on Highway 11 to the junction with Highway 50, another important site in Union County and South Dakota history. St. Paul Lutheran Church, built in 1863 and the first Lutheran church in the Dakotas, stands 1 mile west. Less than a mile to the east is the site of old Fort Brule, built in 1862 following the Dakota Uprising in Minnesota. Finally, just a half-mile north is a memorial to Norwegian novelist Ole Rolvaag, the author of Giants in the Earth who worked as a farmhand in Union County after his emigration in 1896.

The 14-mile house is one of several points of interest along the old Sioux City to Fort Randall military trail.

There are also historic places in Elk Point, such as Edgar&rsquos Soda Fountain inside Pioneer Drug. Kevin and Barb Wurtz have been serving ice cream sodas, sundaes, phosphates and other old fashioned treats there for 25 years. The soda fountain made its debut in Centerville in 1906, where it served up ice cream at the local drugstore for nearly 50 years. When pharmacist Edgar Schmiedt, Barb&rsquos grandfather, retired in the 1960s, he put the old fountain in storage. He gave it to Barb and Kevin, and in appreciation they named their Elk Point store in his honor.

Farther south at Jefferson, you&rsquoll find tangible historic reminders of the strong faith that Dakota homesteaders possessed. Grasshopper swarms destroyed thousands of acres of crops in the 1870s and not only ruined farmers but also entire towns. Father Pierre Boucher was determined that town of Jefferson would not meet the same fate. He announced during Mass one Sunday in the spring of 1876 that he intended to lead a spiritual retreat to rid the territory of grasshoppers. The next morning, Protestants and Catholics alike met 2 miles south of Jefferson. Bearing a cross, Boucher led the group on an 11-mile pilgrimage. They placed crosses at four points, plus another in the cemetery at Jefferson. Not long after, dead grasshoppers were found near the Big Sioux and Missouri rivers.

Edgar's Soda Fountain serves ice cream and other cold treats.

The old wooden cross in town stood until decay finally claimed it. A replacement was built in 1967, and can still be seen outside St. Peter&rsquos Catholic Church. Other crosses are found 4 miles northwest of Jefferson on County Road 1B near the Southeast Farmers Coop Elevator and another is near the corner of 330th Street and 480th Avenue west of Jefferson.

The Adams Homestead and Nature Preserve in the very southern part of the county mixes history with outdoor adventure. Stephen Adams homesteaded on the property in 1872. His granddaughters, Mary and Maud Adams, donated the 1,500 acres to the state in 1984, wanting to create a peaceful place where visitors could recharge. In addition to its restored homestead buildings, the acreage includes 10 miles of trails that wind through prairie, stately stands of old cottonwoods and along the Missouri River valley.

The tiny hamlet of Nora was never a big town, but its historic general store draws hundreds of people during the holidays. Mike Pedersen set up an old pipe organ in the store in 1989, and hosted a party for the neighbors. People have come ever since for his holiday sing-alongs held the three weekends after Thanksgiving.

The original grasshopper crosses were erected in 1874 in a faithful attempt to ward off the insects. Replicas stand in Union County today.

The Nora store officially closed in 1962. Pedersen lived in the back room from 1973 to 1985 while seed corn was stored up front. He now lives in the storekeeper&rsquos house next door. On sing-along weekends, Pedersen plays the organ and leads carols at the top of his lungs. Neighbor women bring cookies, and Pedersen makes coffee and cider. Guests select the tunes, Pedersen plays them, and when his fingers get tired he makes room for somebody else.

The town of Alcester also has a musical connection to South Dakota history. DeeCort Hammitt was a teller at the Alcester State Bank in the 1920s, but his real love was music. He led the Alcester Town Band, which entertained President Calvin Coolidge during his summer vacation at Custer State Park in 1927. They went to the Chicago World&rsquos Fair in 1933 and 1934 as the official agricultural band. He wrote and published many songs, including "To a Prairie Lullaby" for Lawrence Welk, who often played at The Ritz, a dance hall near Beresford, in the 1940s. But Hammitt is best remembered for composing South Dakota&rsquos official state song, "Hail South Dakota," in 1943.

Thousands of cars zoom through Union County every day on Interstate 29. But it&rsquos worth it to get off the interstate and spend a day driving the rural roads, because Union County packs a lot of history into 467 square miles.

Editor&rsquos Note: This is the 28th installment in an ongoing series featuring South Dakota&rsquos 66 counties. Click here for previous articles.


Minnesota's past proves that every vote matters

If you think your vote really doesn’t matter this week, talk to 99-year-old Tom Swain.

Born on the Fourth of July, Swain graduated from Washburn High School in Minneapolis at 16 and worked in the Gophers ticket office to pay for college, earning a business degree from University of Minnesota in 1942. He went on to forge a career in insurance and civic work and gain a lofty foothold in the upper reaches of state government.

It was as chief of staff to Republican Gov. Elmer L. Andersen that Swain had an inside view of the 1962 governor’s race as his boss fought to win a second term just when the state was shifting from two- to four-year gubernatorial stints.

The initial ballot count showed DFL Lt. Gov. Karl Rolvaag up by 58 votes. Then amended returns had Andersen winning by 142 votes. When Rolvaag successfully petitioned for a recount, Swain led Andersen’s recount team during a four-month legal battle that ultimately gave the governor’s office to Rolvaag.

The margin of victory? Ninety-one votes, or 0.007% of the 1.25 million ballots cast.

“It came down to about one vote in each of Minnesota’s 87 counties,” Swain said from his apartment in Lilydale, across the river from downtown St. Paul where he was elected mayor at 85. His memory is still sharp as a steak knife. “So for all those people who think their votes don’t count, just go back and look at that one from 1962.”

Or flash back a dozen years to 2008, when the initial statewide totals showed U.S. Sen. Norm Coleman fending off satirist and talk show host Al Franken in his re-election bid. While Rolvaag had to wait 139 days after Election Day to be sworn in, the Franken-Coleman recount clash ran 246 days before Franken won by 312 votes.

By comparison, the George W. Bush-Al Gore presidential nail-biter of 20 years ago took a relatively brisk 36 days before the U.S. Supreme Court put Bush in the White House. And before you dismiss all this recount talk as just history, consider: Joe Biden has hired Washington-based attorney Marc Elias — Franken’s recount point man in 2008 — to quarterback his campaign’s legal team if this week’s presidential election winds up contested.

During the 1962 recount, Rolvaag was holed up in a State Capitol basement office nicknamed “the broom closet” — it measured 128 square feet — while Andersen lingered in the plush governor’s office upstairs for 75 days beyond his elected term. That was because Rolvaag’s quarters as lieutenant governor belonged to newly elected DFLer Sandy Keith, back when governors and lieutenant governors ran separately. (Keith died Oct. 3 in Rochester at 91.)

It took just 15 minutes on March 25, 1962, for Rolvaag, 49, to pack his boxes, go upstairs and become Minnesota’s 31st governor. He’d been mostly known as the son of Norwegian American author Ole E. Rolvaag, who wrote the acclaimed novel “Giants in the Earth” and taught literature at St. Olaf College in Northfield. Ole died in 1931, forcing his son to drop out from St. Olaf and work during the Depression as a logger, miner and rancher before serving as a tank commander in Gen. George Patton’s Third Army during World War II.

Before Rolvaag took control, Andersen had to forgo an appeal to the state Supreme Court and concede. An appeal would have kept him in office through the legislative session because a new governor couldn’t take office until the vote had been certified. Three-person teams had scoured hand-filled ballots at courthouses across the state before a three-judge panel ruled Rolvaag the winner.

“The Republican hierarchy really wanted us to appeal,” recalled Swain, who joined Andersen for lunch at the St. Paul Athletic Club after the judges ruled. They decided against it: “We felt it would be poor tactics and perceived as phony if we appealed just to stay in office through the session.”

Later that afternoon, Andersen conceded: “Today ends one chapter, admittedly a shorter chapter than I intended. … I am defeated but not the least disheartened.”

Forty-six years later, history repeated itself when U.S. Sen. Norm Coleman went from a narrow lead the morning after the election to narrow recount loss. Coleman’s U.S. Senate seat remained open until July as he took his case unsuccessfully to the state Supreme Court.

I covered Coleman’s news conference the day after the 2008 election, when he declared victory by a margin of 725 votes. He said Franken should step aside and spare the state from a lengthy challenge. I asked him if he’d walk away if he was down by 725 votes after the automatic recount. Coleman said he would — and then proceeded to contest the election for six months after the state canvassing board put Franken ahead by 225 votes.

“Sure I wanted to win,” Coleman said in 2013. “After all, issues and politicians come and go, but voting is fundamental. It is the essence of democracy. . In these tough times, we all need to focus on the future.”


Here are six steps to get started discovering your Scandinavian roots:

As in all genealogy, success begins at home. “Do your homework,” advises Christopher Rumbaugh, who coordinates the Finland page for the WorldGenWeb genealogy project. “Get as much information about your ancestors as you can from living relations and family papers. Then and only then should you attempt to tackle the microfilm.”

“Resist the urge to jump headfirst into the sources,” adds John Follesdall, creator of Ancestors from Norway. “Take the time to read background information. It will save you a lot of headaches.”

Once you’ve interviewed your relatives, combed your family archives and grounded yourself in your heritage, tap the vast resources of your local Family History Center. These centers — more than 3,400 across the country and around the globe — let you access the records on more than 2 billion people at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’ Family History Library in Salt Lake City. You can also search many of these records on FamilySearch.org.


A Cache of Immigrant History

Our geocache is back in Yankton after spending the summer of 2015 visiting on the front porch of the Berdahl-Rolvaag House, located at Heritage Park on the Augustana University campus in Sioux Falls. Our logbook appears to have floated off in a gust of prairie wind, but we found a few comments from satisfied geocachers online:

&ldquoVery interesting history. Thanks, South Dakota Magazine. I am part of the Goonies cachers &mdash family members from Mitchell, Sioux Falls, Rapid City. We have found all of your caches so far except the first one. The door was locked to the tower and it was on a Sunday with nobody around to let us in.&rdquo &mdash Buffalodon

&ldquoSEEK84 and I stopped by to pick this one up as we were returning from Yankton where we had been geocaching for 3 days. I honestly did not know this place existed until we stopped to find the cache and sign the log. SEEK84 and I actually stopped by the South Dakota Magazine office prior to heading north/home. Here we found their cache and paid our subscription for another year. Love the magazine and love the cache. Thanks for placing another one.&rdquo &mdash Jaguars96

&ldquoI left work a little early today so I could stop and visit my niece and newborn baby boy. This came out as I was on my way so I made a little detour. I have gone past this park many times but never stopped. I'm glad I had a reason today.&rdquo &mdash Raw54

Thanks to those who sought out last year&rsquos cache and learned a little bit about South Dakota history at the Berdahl-Rolvaag House. Part of Augustana&rsquos Heritage Park, the house was built by Norwegian immigrant Andrew Berdahl near Garretson in 1884. Andrew&rsquos daughter Jennie married &ldquoGiants in the Earth&rdquo author Ole Rolvaag, and some of their possessions can be found inside the home. A 1909 schoolhouse once used near Renner Corner, Beaver Creek Lutheran Church, and the cabin where Ole Rolvaag wrote are also located at Heritage Park, south of 33rd Street between Grange and Prairie Avenue in Sioux Falls.

Our 2016 geocache will be ready soon! When we have coordinates for you, we&rsquoll post them here in Editor&rsquos Notebook.


Schau das Video: Dakota Life: Giants in the Earth (Dezember 2021).